Khachkar in der Surb Karapet-Kirche des Noravank-Klosters

Khachkar in der Surb Karapet-Kirche des Noravank-Klosters


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Armenien – Etschmiadzin, Khor Virap und Noravank

Am nächsten Tag nahm ich an der Enlightened Armenia Tour teil. Die Tour besucht die Hauptkirche Armeniens in Etschmiadzin, gefolgt von Besuchen des Klosters Khor Virap und des Klosters Noravank. Etschmiadzin ist die spirituelle Hauptstadt Armeniens. Die Stadt Etschmiadzin (ausgesprochen als Ejmiatsin) ist auch als Vagharshapat bekannt, nach König Vagharsh I., der die Stadt im 2. Jahrhundert n. Chr. wiederaufbaute. Es gibt 5 Hauptkirchen in Etschmiadzin. Die Tour beinhaltet einen Besuch von 3 dieser Kirchen, Saint Hripsime, Saint Gayane und der Mutterkathedrale des Heiligen Etschmiadzin.

Kirche St. Hripsime

Die erste Station des Tages ist die Kirche St. Hripsime in der Stadt Echmiadzin. Die Kirche ist der Heiligen Hripsime gewidmet, einer christlichen Nonne, die im 4. Jahrhundert n. Chr. vor dem römischen Kaiser Diokletian, der von ihrer Schönheit begeistert war, davonlief. Sie floh zusammen mit einer Gruppe von 37 christlichen Nonnen nach Armenien. In Armenien verliebte sich sogar der dortige Herrscher König Tiridates und wollte sie heiraten. Saint Hripsime lehnte jedoch ihre Fortschritte ab. Als Vergeltung ordnete der König die Verfolgung, Folter und Hinrichtung aller Nonnen an. Bald nach diesem Vorfall erkrankte König Tiridates. Später bereute er seine Sünden und konvertierte 301 n. Chr. unter dem Heiligen Gregor dem Erleuchter zum Christentum.

Kirche St. Hripsime Die St. Hripsime Kirche von hinten

An der Stelle ihrer Hinrichtung wurde im 4. Jahrhundert n. Chr. über einem alten heidnischen Tempel eine kleine Kapelle errichtet. Im 7. Jahrhundert wurde die Kirche anstelle der Kapelle gebaut. Sie ist eine der ältesten erhaltenen Kirchen des Landes. Es wurde jedoch im Laufe der Jahrhunderte mehrmals umgebaut. Es gilt als eines der Meisterwerke der armenischen Architektur. Es hat eine zentrale Kuppel mit vier gleich großen Apsiden in die vier Himmelsrichtungen. Vor dem Westeingang wurde im 17. Jahrhundert ein Gavit errichtet. Die Reliquien von St. Hripsime werden in einer Krypta innerhalb der Kirche aufbewahrt.

Apsiden mit Kuppel im Inneren Der Altar

Kirche Saint-Gayane

Der nächste Halt war die Kirche Saint Gayane, die nicht weit entfernt liegt. Die Kirche wurde im 7. Jahrhundert an der Stelle der Hinrichtung des Heiligen Gayane durch König Tiridates im 3. Jahrhundert erbaut. Gayane war eine Äbtissin in der Gruppe christlicher Nonnen, die zusammen mit Hripsime aus Rom geflohen waren. Diese Nonnengruppe gilt als die ersten christlichen Märtyrer in der Geschichte Armeniens.

Kirche Saint-Gayane Der Eingang zur Kirche Der Altar Der Portikus mit Grabsteinen

Die Kirche hat eine zentrale Kuppel, die von vier Säulen getragen wird, die das Innere der Kirche in drei Schiffe teilen. Dies ergibt das Aussehen eines kreuzförmigen Layouts. Die Reliquien der Heiligen Gayane sind im südlichen Teil der Kirche begraben. An der Westfassade der Kirche wurde im 17. Jahrhundert ein Portikus angebaut. Dies wurde als Begräbnisstätte für den hochrangigen armenischen Klerus verwendet. An den Innenwänden des Portikus sind Porträts des Klerus angebracht.

Geschichte der Kathedrale von Etschmiadzin

Die Kathedrale von Etschmiadzin ist die Mutterkirche der Armenischen Apostolischen Kirche. Sie war die erste in Armenien gebaute Kathedrale und wird oft als die älteste Kathedrale der Welt angesehen. Die Kirche wurde ursprünglich im 4. Jahrhundert n. Chr. vom Heiligen Gregor dem Erleuchter nach der Annahme des Christentums als Staatsreligion erbaut. Es wurde über einem heidnischen Tempel errichtet, um die Bekehrung vom Heidentum zum Christentum zu signalisieren.

Eingang zum Komplex, der den Heiligen Gregor zeigt, wie er König Tiridates bekehrt

Die Kirche wurde während einer persischen Invasion schwer zerstört. Es wurde im 5. Jahrhundert n. Chr. wieder aufgebaut. Während des 16. und 17. Jahrhunderts war Armenien aufgrund seiner Lage zwischen dem osmanischen und dem persischen Reich, in der Türkei und im Iran, wiederholten Angriffen ausgesetzt. Die Kirche wurde im 17. Jahrhundert vom persischen Herrscher Schah Abbas I. zerstört. Es wird angenommen, dass die Kathedrale vor weiteren Schäden bewahrt wurde, indem das Gesicht des Schahs auf einer Eingangstür geschnitzt wurde. Seitdem wurde die Kathedrale einer Reihe von Renovierungen unterzogen. Eine Außenmauer und mehrere Befestigungsanlagen wurden hinzugefügt. Während der Sowjetzeit der staatsatheistischen Politik existierte die Kathedrale als Denkmal weiter. Es war die einzige Kirche in Sowjetarmenien, die nicht von der kommunistischen Regierung beschlagnahmt wurde.

Das Schnitzen des Schah

Architektur der Kathedrale von Etschmiadzin

Der Grundriss der Kathedrale ist kreuzförmig mit einer zentralen Kuppel und vier Apsiden in die vier Himmelsrichtungen. Die Apsiden sind innen halbkreisförmig und außen polygonal. Die Apsiden teilen zusammen mit den vier Mittelsäulen das Innere der Kirche in neun gleichgroße Räume. Obwohl die Kathedrale mehrmals renoviert wurde, wird angenommen, dass die Form der Kathedrale die gleiche wie die im 5. Jahrhundert n. Chr. Erbaute geblieben ist.

Die Kathedrale

Die Kathedrale von Etchmiadzin heute

Etschmiadzin war viele Jahrhunderte lang das nationale und politische Zentrum des armenischen Volkes. Es ist ein wichtiger Wallfahrtsort für religiöse Armenier auf der ganzen Welt und einer der meistbesuchten Orte des Landes. Aufgrund seiner Bedeutung als Wallfahrtsort für Armenier wird es als “armenischer Vatikan” oder “armenisches Mekka” bezeichnet. Rund um den Komplex befinden sich mehrere Khachkars und Gräber. Im Komplex befindet sich ein Museum. Es enthält bemerkenswerte Reliquien wie die Heilige Lanze (Lanze, die Jesus am Kreuz durchbohrte) und Fragmente von Noahs Arche. Die UNESCO hat die Kirchen von Etschmiadzin im Jahr 2000 in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.

Der Altar Das Innere der Kathedrale

Kloster Khor Virap

Das Kloster Khor Virap ist ein ehemaliges Gefängnis, in dem Grigor Lusarovich, ein lokaler christlicher Mönch, im 3. Jahrhundert n. Chr. festgehalten wurde. Khor Virap bedeutet in der armenischen Sprache “tiefer Dungeon”. Er wurde 13 Jahre lang von König Tiridates dem Großen am Boden einer Grube festgehalten, weil er sich aufgrund seines christlichen Glaubens weigerte, eine lokale heidnische Göttin zu ehren. Grigor überlebte, indem er von einheimischen christlichen Frauen ernährt wurde. Nach 13 Jahren wurde er freigelassen, als er König Tiridates heilte, der an einer Krankheit (Wahnsinn) litt. Anschließend bekehrte er den König zum Christentum und bald wurde Armenien im Jahr 301 n. Chr. die erste christliche Nation der Welt.

Grigor wurde zum Heiligen erklärt und wurde später als Heiliger Gregor der Erleuchter bekannt. Er ist der Schutzpatron und das erste offizielle Oberhaupt der Armenisch-Apostolischen Kirche. Das Gefängnis, in dem er festgehalten wurde, wurde zu einem beliebten Wallfahrtsort für die Einheimischen. Die erste Kirche wurde an dieser Stelle im Jahr 642 n. Chr. gebaut. Heute befinden sich auf dem Gelände zwei Kirchen. Die Hauptkirche des Komplexes ist die ikonische Kirche St. Astvatsatsin (Heilige Mutter Gottes). Es wurde im 17. Jahrhundert erbaut. Die Mauern des Klosters wurden befestigt und eine weitere kleinere Kirche, benannt nach dem Heiligen Gregor (Gevorg), gebaut.

Die St. Astvatsatsin-Kirche Der Altar und die zentrale Kuppel

Der Komplex heute

Die Grube, in der der Heilige Gregor aufbewahrt wurde, kann noch heute durch ein Loch rechts vom Altar in der kleineren St.-Gevorg-Kapelle besichtigt werden. Ich kletterte an einer Leiter in die Zelle hinunter. Es ist ein kleiner Raum, der so gestaltet wurde, dass er der Zeit ähnelt, als der Heilige Gregor dort gehalten wurde. Wenn zu viele Besucher im Raum sind, kann es sehr heiß werden und man kann sich sogar ein bisschen klaustrophobisch fühlen.

Eingang zur St. Gregory-Kapelle Der Altar Die Leiter zur Zelle Die Zelle, in der der Heilige Gregor aufbewahrt wurde

Das Kloster ist ein sehr wichtiger Wallfahrtsort für die Einheimischen, die sie nach einer Hochzeit oder zur Taufe besuchen. Es ist eine gängige Praxis, ein Opfer darzubringen (“matagh”), hauptsächlich Schafe oder Hühner. Der ummauerte Komplex befindet sich in der Nähe des Berges Ararat und liegt ganz in der Nähe der Grenze zur Türkei. In der Ferne waren türkische Grenzposten zu sehen und die Grenze ist mit Stacheldraht markiert.

Das Kloster mit dem Berg Ararat im Hintergrund

Ich hatte im Internet spektakuläre Bilder dieses Klosters gesehen, mit dem schneebedeckten Gipfel des Berges Ararat im Hintergrund. Tatsächlich ist dies eines der ikonischsten Bilder über Armenien. Aufgrund des bewölkten Wetters konnte ich jedoch den Berg Ararat in der Ferne nicht erkennen und als Andenken ein Foto von diesem Bild machen. Aufgrund der Wetterbedingungen konnte ich den Berg Ararat während meiner gesamten Reise nicht sehen. Dies war die größte Enttäuschung meiner gesamten Reise. Unser Guide erzählte uns, dass es durchaus üblich ist, dass sich der Berg einige Tage nicht offenbart und man sehr viel Glück haben muss, um bei seinem allerersten Besuch einen Blick zu erhaschen.

Nahaufnahme von wolkenbedeckten Mt. Ararat

Noravank

Wir hatten ein üppiges Mittagessen bei einer einheimischen Familie im Dorf Khor Virap. Die Speisekarte bestand aus armenischen Spezialitäten Manti und Khorovats und natürlich Lavash. Manti ist ein traditionelles Gericht aus Fleischknödeln, während am Spieß gegrilltes Lamm Khorovats genannt wird. Unser Van fuhr dann in Richtung Noravank zum nächsten Halt unserer Tour.

Der Noravank-Komplex liegt am Südhang der Gnishik-Flussschlucht in der Nähe des Dorfes Amaghu. Bischof Hovhannes, der Abt des Klosters Hovhana, gründete diesen Komplex 1105 n. Chr. Die Umgebung sieht sehr malerisch aus mit hohen roten Sandsteinklippen im Hintergrund. Der Komplex besteht aus drei Kirchen, St. Karapet, St. Stepanos und St. Astvatsatsin (Heilige Mutter Gottes).

Noravank-Komplex

Kirche St. Astvatsatsin

Die dominierende Struktur des Komplexes ist die St. Astvatsatsin-Kirche, die 1339 n. Chr. fertiggestellt wurde. Es ist ein zweistöckiges Gebäude, das sich durch seine exquisite Fassade auszeichnet. Es gibt hervorragende Schnitzereien an den Wänden draußen. Eine wichtige Rolle für die Schönheit der Fassade spielt die symmetrisch auskragende Treppe über dem westlichen Eingang, der in das zweite Obergeschoss führt. Es ist eines der frühesten Beispiele der freitragenden Architektur. Man kann in den zweiten Stock der Kirche klettern, muss aber vorsichtig sein, da die Treppe ziemlich eng ist und es keinen Handlauf gibt.

Kirche St. Astvatsatsin Kragtreppe ins zweite Obergeschoss

Das Erdgeschoss hat einen rechteckigen Grundriss und diente als Familiengruft der orbelianischen Herrscherfamilie. Der erste Stock war kreuzförmig und hatte oben eine mehrsäulige Rotunde. Dies war das letzte Werk des talentierten Bildhauers Momik, dessen Grab sich ebenfalls in der Nähe der Kirche befindet.

Die mehrsäulige Rotunde Kirche St. Karapet

Kirchen St. Karapet und St. Stepanos

Das älteste Gebäude des Komplexes ist die 1227 n. Chr. fertiggestellte Kirche St. Karapet (St. Johannes der Täufer). Der Gavit ist mit einer Reihe schöner Khachkars sowie mehreren beschrifteten Grabsteinen auf dem Boden verziert. Dach und Kuppel der Kirche wurden durch mehrere Erdbeben zerstört und im Laufe der Jahrhunderte wieder aufgebaut. Die Kirche St. Stepanos hat eine kreuzförmige Form mit einer zentralen Kuppel (die durch ein Erdbeben zerstört wurde). Der Innenraum ist geprägt von detailreichen Schnitzereien von Kreuzen in verschiedenen Designs.

Eingang zum Gavit Der Altar Beschriftete Grabsteine Khachkar in der Kirche

Weingut Areni

Die letzte Station der Tour war das Weingut Areni, nicht weit vom Kloster Noravank entfernt. Das Dorf Areni, in dem sich das Weingut befindet, ist das Zentrum der Weinherstellung in Armenien. In einer nahegelegenen Höhle wurde eine der ältesten Weinpressen der Welt gefunden, etwa 6000 Jahre alt. Es wurden auch mehrere alte Weinkrüge ausgegraben, die beweisen, dass der Weinbau in der Region seit mehreren Jahrhunderten betrieben wird.

Das Weingut Areni

Das Weingut Areni wurde 1994 von der einheimischen Familie Simonyan gegründet. Seit 2009 veranstaltet das Unternehmen ein jährliches Festival, bei dem die Besucher verschiedene Weinsorten probieren können. Während unserer Tour wurden wir auf eine Exkursion mitgenommen, um den Prozess der Weinherstellung zu erklären, gefolgt von einer Weinprobe. Der gesamte Prozess, von der Ernte bis zur endgültigen Weinherstellung, wird manuell durchgeführt. Die Besucher konnten ihre Auswahl an Weinen auch im Laden auf dem Gelände kaufen.

Der Laden Die Areni-Kirche in der Ferne

Vom Parkplatz aus konnte ich einen Blick auf die majestätische Areni-Kirche erhaschen. Es liegt auf einem Plateau mit Blick auf den Fluss Arpa. Es ist auch eine der majestätischen Kirchen, die von Momik gebaut wurden. Wir konnten es nur aus der Ferne betrachten und hatten keine Zeit, es zu besuchen. Dies beendete meine Reise durch Armenien, da ich später am Abend abreisen sollte. Obwohl es eine sehr interessante Reise war, ging ich mit dem Gefühl, dass ich noch ein paar Tage hätte hinzufügen sollen, um Eriwan zu erkunden und auch das spektakuläre Tatev-Kloster zu besuchen.


Kloster Surb Karapet

Kloster Surb Karapet (Armenisch: Մշո Սուրբ Կարապետ վանք , Msho Surb Karapet vank, [A] auch bekannt unter anderen Namen) war ein armenisches apostolisches Kloster in der historischen Provinz Taron, etwa 30 km (19 mi) nordwestlich von Mush (Muş), in der heutigen Osttürkei.

Surb Karapet übersetzt "Heiliger  Precursor" und bezieht sich auf John the Täufer, dessen Überreste vermutlich im frühen vierten Jahrhundert von Gregory the Illuminator an dieser Stelle aufbewahrt wurden. Das Kloster diente später als Hochburg der Mamikonianer – dem Fürstenhaus von Taron, der behauptete, die heiligen Krieger von Johannes dem Täufer, ihrem Schutzpatron, zu sein. Es wurde in späteren Jahrhunderten mehrmals erweitert und renoviert. Im 20. Jahrhundert war es eine große Festungsanlage mit vier Kapellen.

Historisch gesehen war das Kloster das religiöse Zentrum von Taron und ein bedeutender Wallfahrtsort. Es galt als das wichtigste Kloster im türkischen  (West) Armenien und als das zweitwichtigste aller armenischen Klöster nach Etschmiadzin. Ab dem 12. Jahrhundert war das Kloster Sitz der Diözese Taron, die Anfang des 20. Jahrhunderts 90.000 Armenier zählte. Es zog Pilger an und veranstaltete mehrmals im Jahr große Feiern. Das Kloster wurde während des Völkermords an den Armeniern von 1915 niedergebrannt und ausgeraubt und später aufgegeben. Seine Steine ​​wurden seitdem von lokalen Kurden zu Bauzwecken wieder angeeignet.


Kloster Noravank

Eine 1,5-stündige Fahrt von Khor Virap nach Südosten brachte uns zum Kloster Noravank. Auch auf Armenisch ist nicht neu und Vank ist Kloster, was dies zum Neuen Kloster macht. Dieses wunderschöne Kloster wurde im 13. Jahrhundert auf dem Felsvorsprung einer engen, gewundenen Schlucht über dem Amaghu-Fluss in der Nähe der Stadt Yeghegnadzor erbaut. Die schlichten Linien der Kirche kontrastieren wunderschön mit den scharfen roten Felsklippen, und die dramatische Landschaft ist einer der besten Gründe, Noravank zu besuchen.

Das prächtigste Gebäude des Klosters ist die zweistöckige St. Astvatsatsin-Kirche, die 1339 von Prinz Burtel Orbelyan erbaut wurde. Das Untergeschoss der Kirche dient als Grab der Familie Orbelyan. Über dem Grab befindet sich im zweiten Stock die kreuzförmige Kapelle. Eine steile Treppe führt in den zweiten Stock. Die Dekoration der Kirche ist im unteren Teil des Gebäudes zurückhaltender und im oberen Teil eleganter. Die Schnitzereien und Bilder an der Außenseite beider Kirchen sind wirklich spektakulär. Sie wurden im 14. Jahrhundert von Momik gemacht, der für seine menschlichen Darstellungen religiöser Figuren berühmt war.

Achten Sie besonders auf die Schriften und das Alphabet im Kloster Noravank. Das armenische Alphabet wurde so entworfen, dass ein einzelnes Hakenkreuz (sichtbar auf einem Khachkar außerhalb von Surb Karapet) ein Monogramm des Alphabets war: Jeder Buchstabe konnte in seiner Form gefunden werden. Dieselbe Idee wurde in Inschriften rund um den Komplex wiederholt, wobei Wörter mit allen Buchstaben in einer einzigen Form geschrieben wurden. Das sparte Platz, so dass mehr geschrieben werden konnte. Während der instabilen Zeiten, als Invasionen und Zerstörungen an der Tagesordnung waren, wurde armenische Geschichte in die Kirchenmauern eingraviert und Wörter als Monogramme geschrieben, wobei alle Buchstaben übereinander gestapelt wurden, um Platz zu sparen.


[Kloster Noravank]


[Skulptur von Jesus Christus mit dem Preis selbst auf der linken Seite im Kloster Noravank]


[Kloster Noravank]


[Treppe, die zur zweiten Ebene des Klosters Noravank führt]


[Kloster Noravank]


Ararat Adventures – Tagestour nach Khor Virap, Noravank & Areni Caves

Wenn Sie nach den besten Tagesausflügen von Eriwan aus suchen, um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Armenien zu besuchen, haben Sie gerade einen gefunden. Bei diesem eintägigen Ausflug besuchen Sie die berühmtesten Orte Armeniens – Khor Virap, den Berg Ararat, das Noravank-Kloster, die Areni-Höhle und genießen auch eine Weinprobe im Dorf Areni.

Wir beginnen den Tagesausflug von Ihrem Hotel in Eriwan aus. Um 09:00 Uhr holt Sie Ihr Fahrer ab und wir beginnen die Tour.

Der erste Halt des Tages ist das Kloster Khor Virap mit der atemberaubenden Aussicht auf den Berg Ararat. Hier erkunden Sie den Ort, an dem Armenien das erste christliche Land der Welt wurde.

Als nächstes fahren wir weiter in Richtung Noravank, unterwegs halten wir in einem berühmten lokalen Restaurant, wo wir ein authentisches Barbecue-Mittagessen genießen.

Danach besuchen wir das Noravank-Kloster aus dem 12. Jahrhundert, das für seine erstaunliche Lage und einzigartige Architektur bekannt ist. Sie spazieren durch das Kloster und werfen einen Blick auf die ungewöhnlichen zweistöckigen Kirchen. Die tapferen Herzen können versuchen, die Kirchentreppe zu erklimmen, die steil und definitiv nichts für schwache Nerven ist.

Sobald wir mit Noravank fertig sind, begeben wir uns zur berühmten Areni-Höhle-1, dem vielleicht bekanntesten Ort Armeniens – hier wurde der älteste Schuh der Welt entdeckt. In einer Siedlung aus der Stein-/Kupferzeit wurde neben Lehmbauten, Karauschen und Weinfässern eine 5000 Jahre alte Kuhlederausstellung entdeckt.

Nach den Höhlen fahren wir in das Dorf Areni, wo wir armenische Weinproben genießen. Armenien ist schließlich eines der ältesten Weinbauländer der Welt!

Schließlich fahren wir zurück nach Eriwan und gegen 18:00 Uhr bringt Sie Ihr Fahrer zu Ihrem Hotel oder zu einer beliebigen Adresse Ihrer Wahl in der Hauptstadt Armeniens.


Yeghegnadzor und Bergunterwäsche

Ich habe es genossen, von Noravank durch die beeindruckende Schlucht hinunterzusteigen, die auch ein Kletterparadies ist.

Einige Informationen.
Der untere Teil des Canyons.
Auch im unteren Teil des Canyons.

Für die letzten Kilometer wurde ich von einem Auto von Einheimischen abgeholt. Sie verbanden mich mit den sanften Einheimischen im Restaurant an der Kreuzung mit der Autobahn. Dort halfen sie mir, weiter zu reisen. Es war kompliziert, eine Art Taxi zu finden, aber sie riefen herum. Nach einer schönen Stunde beim Anschauen einer russischen Fernsehsendung und Teetrinken organisierten sie einen Fahrer, der bereit war, mich nach Yeghegnadzor nicht weiter südlich zu fahren. Der Stopp in Yeghegnadzor war also nicht geplant. Aber gut, ich liebe diese unvorhergesehenen Situationen, weil dies die Momente sind, um etwas über ein Land zu lernen.

Während der Fahrt durch das malerische Tal des Arpa-Flusses
Jaan Kuman Instrumentalensemble
ist eine gute Wahl zum Anhören.

Yeghegnadzor ist eine kleine Stadt und ich habe sofort gemerkt, dass damit etwas nicht stimmt. Es war so ruhig. Die Geschäfte waren geöffnet, aber es gab fast keine Kunden. Im Hotel sprach ich mit den jungen englischsprachigen Mitarbeitern und was sie mir erzählten, erklärte mir die Situation: Die Menschen leben in der Nähe der Armut, aber wichtiger ist, dass sie keine Perspektive haben. Die meisten Männer arbeiten im Ausland in Russland. Nur wegen ihres Geldes können die Frauen und Kinder, die in Armenien bleiben, überleben. Darüber waren sie sehr unglücklich. Die Familien sind nicht vereint und das Arbeitsleben in Russland scheint hart zu sein. Es gab die Befürchtung, dass Russland seine Männer zurückschicken könnte, um ihren Arbeitsmarkt zu schützen, und die Menschen fürchteten auch die hohe Korruption in Armenien. Alle Gespräche waren daher ziemlich deprimierend. Ich kann es nicht richtig mit Worten beschreiben, aber noch bevor ich sprechen konnte, bekam ich den Blues der Einheimischen, indem ich einfach herumlief. Es bestätigte einmal mehr, dass es nicht so schwer ist, ein einfaches Leben zu führen, aber keine Perspektive zu haben. Es war traurig zu sehen, dass die Menschen im Süden Armeniens keine hatten.


Die Tatsache, dass Armenien im Jahr 301 das Christentum annahm, ist eine bekannte Tatsache. Aber wussten Sie, dass Armenier vor der offiziellen Annahme des Christentums mit dem Bau christlicher Kirchen und Klöster begannen? Die frühesten armenischen Kirchen werden auf das 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung datiert.

Wir haben einen kurzen Führer zu den berühmtesten armenischen Kirchen zusammengestellt, damit Sie wissen, wie Sie Ihre Route vorbereiten können! Wir sind bekannt für unsere aufmerksame Haltung gegenüber den Bedürfnissen jedes einzelnen Touristen.

1. Kloster Geghard (Geghardavank)


Das Kloster Geghard wurde im 4. Jahrhundert an der Stelle einer Höhlenbergquelle gegründet. Manche nennen es immer noch Ayrivank (wörtlich “Höhlenkloster”). Einst brachte der Apostel Thaddäus die berühmte Heilige Lanze (heute in Echmiadzin aufbewahrt), die den Körper Jesu Christi durchbohrte, nach Armenien.

Im Laufe seiner Geschichte erlitt der Klosterkomplex mehr als eine Zerstörung und Restaurierung: Araber, die im IX Jahrhundert kamen, versuchten ihn zu zerstören, zahlreiche Erdbeben zerstörten den Komplex fast bis zu seinen Grundmauern. Geghard ist einer der größten Komplexe in Armenien und möglicherweise der malerischste.

2. Saghmosavank-Kloster


Das Kloster Saghmosavank liegt hoch in den Bergen in der Nähe des Flusses Kasakh. Es gibt eine Legende, dass das Saghmosavank-Kloster im IV. Jahrhundert von Gregor dem Erleuchter gegründet wurde. Es heißt, er habe hier im Licht der Himmlischen Lampaden gebetet. Der Klosterkomplex Sagmosavank umfasst ein 1255 erbautes Bücherlager, die 1235 erbaute Kirche St. Astvatsatsin’ und einen Narthex (1250).

3. Haghartsin-Kloster (Haghartsnavank)


Guides kombinieren sehr oft einen Besuch der armenischen Kirche Haghartsin mit einem Stopp in der Stadt Dilijan. Haghartsin liegt nur 18 Kilometer von Dilijan entfernt, in der malerischsten Haghartsin-Schlucht.

Das Kloster Haghartsin gilt als Denkmal der armenischen mittelalterlichen Architektur. Das Kloster Haghartsin umfasst die Kirche St. Grigor. Die Hauptkirche von Haghartsnavank ist Surb Asvatstsatsin (Heilige Jungfrau), sie wurde 1281 erbaut. Außer den Klostergebäuden gibt es auf dem Territorium des Komplexes mehrere Khachkars. Archäologen zufolge befindet sich das Grab der Familie Bagratuni im Kloster Haghartsin. Davon zeugen Grabsteine ​​mit den Namen berühmter armenischer Könige.

4. Kloster Sevanavank


Das Sevanavank-Kloster ist die Hauptattraktion dieser Region und liegt am Sevan-See. Sevanavank wurde 874 auf der Insel gebaut. Vor nicht allzu langer Zeit wurde der See seicht und jetzt kann man bequem zum Kloster laufen. Historiker behaupten, dass der berühmte Ashot II Bagratid der Eiserne einige Zeit im Kloster Sevanavank lebte. Er gewann die Schlacht mit der arabischen Armee unter den Mauern von Sevanavank.

Um das 17. Jahrhundert wurden die Klostermauern zerstört, aber mehrere Gebäude, die Teil des Komplexes waren, blieben gut erhalten: die Kirchen Surb Arakelots und Surb Astvatsatsin. Einige Einrichtungsgegenstände und Holzdetails dieser Kirchen befinden sich heute im Historischen Museum von Eriwan.

5. Kloster Noravank


Die Straße zum Kloster Noravank führt in eine enge Schlucht, und von der Plattform des Klosters selbst öffnet sich die nicht weniger spektakuläre Landschaft auf rote Felsen. Das Kloster Noravank liegt in der Schlucht des Amaghu-Flusses, 144 Kilometer von Eriwan entfernt. Sein Name übersetzt aus dem Altarmenischen als "Neues Kloster".

Es gibt eine Legende über den Meister Momik, der sich unbewusst in die Tochter des Prinzen verliebte. Der Prinz sagte, wenn der Meister allein das schönste Kloster bauen würde, würde er ihm ihre Tochter zur Frau geben. Momik beendete den Bau sogar vorzeitig, aber ein verräterischer Diener des Prinzen tötete ihn und warf ihn vom hohen Glockenturm.

Noravank war ein wichtiges religiöses Zentrum Armeniens. Es wurde Ende des letzten Jahrhunderts in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Sie können sich das erstaunliche Finish der Kirche St. Asvatstsatsin ansehen. Seine Fassade wird von einer schmalen Treppe gekrönt, die in den zweiten Stock der Kirche führt. Jeder neugierige Tourist kann darauf klettern und die Aussicht vom Glockenturm genießen. Zum Klosterkomplex Noravank gehören auch die Kirche des Hl. Karapet und die Kapelle des Hl. Grigor.

Interessant sind auch Khachkars, die auf dem Territorium von Noravank erhalten sind. Der berühmteste und wunderbarste Khachkar gehört zu den Werken von Meister Momik.


Surb Hovhannes stand in der Nähe von Kers, einem Dorf am Nordufer des Nazik-Sees, einundzwanzig Kilometer nordwestlich der Stadt Khlat. Die Nähe des Klosters zu Kers brachte ihm den Namen „Kersa Surb Hovhannesi vank“ (das Kloster des Heiligen Johannes in Kers) ein. Die Dorfbewohner von Bulanik pilgerten dorthin, da sie das große Waldgebiet in der Nähe von Surb Hovhannes betrachteten, das „prak“ im lokalen Sprachgebrauch heilig. Bäume und Sträucher galten insofern als heilig, als weder die Armenier noch die Kurden es wagten, einen einzigen Zweig zu beschneiden. Die Dorfbewohner wickelten zerlumpte Kleidungsfetzen – ihre eigenen oder die ihrer Angehörigen – um die Äste des Baumes und glaubten, dass sie dadurch Schmerzen und Krankheiten an der heiligen Stätte hinterlassen würden. [36]

Während des späten neunzehnten Jahrhunderts und vor dem Völkermord gab es im Kreis Bulanik etwa fünfzig armenische und gemischt bevölkerte Dörfer, von denen die meisten über die gleichnamige Ebene und einige darüber hinaus verstreut waren. Fast jedes armenische Dorf hatte eine funktionierende Kirche, einige hatten zwei oder sogar drei Kirchen. Die meisten Dorfkirchen waren schäbige und unansehnliche Gebäude, denen es an Komfort und Pracht mangelte. Fast jede funktionierende Kirche hatte diensthabende Geistliche. Tatsächlich gab es in Moush so viele Dorfpriester, darunter auch Bulanik, dass, wenn man ihre Zahl durch die Gesamtzahl der von Armeniern bewohnten Dörfer dividiert, jeder Priester höchstens zwanzig Haushalte betreuen würde. [37] Jahrbücher der osmanischen Regierung, genannt salnames, von 1871, 1872 und 1873 gaben an, dass es 26 armenische Kirchen in der gab kaza von Bulanik. [38] Die Volkszählung des Patriarchats der Präfektur Moush von 1878 listete dreißig Kirchen in der Grafschaft auf. Das Patriarchat zählte vor dem Ersten Weltkrieg 29 Kirchen in Bulanik auf. [39]

Die Kirche des Heiligen Georg (Surb Gevorg). Laut Tadevos Hakobyan, Stepan Melik-Bakhshyan und Hovhannes Barseghyan, den Autoren des „Wörterbuchs der Ortsnamen Armeniens und der angrenzenden Gebiete“, war Surb Gevorg einer der Geistlichen, Pater Nerses. Nach Hakobyan et al. war Surb Gevorg eine schäbige Kirche. Die Moschee, die im Dorf stand, war zuvor eine Kirche gewesen, mit ziemlicher Sicherheit armenisch.


Kaza von Malazgirt - Klöster, Kirchen und Wallfahrtsorte

EIN kaza (Grafschaft) der Moush Sandjak (Präfektur) der vilayet (Provinz) Bitlis, Manazkert, später in Malazgirt umbenannt, war während der osmanischen Zeit Sitz einer Vizeprälatur der Armenischen Apostolischen Kirche. Vom 4. Jahrhundert v gavar (Kreis) der Touruberan Ashkhar (Provinz) des Königreichs Großarmenien. In der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts n. Chr. verlieh König Khosrov II. Kotak den Aghbianosianern, einer Familie von nakharars, Angehörige des armenischen Adels. Aghbianosianer machten Manazkert zum Bischofsamt. [1] Weil die darin dienenden Bischöfe in einigen Chroniken als mit Apahunik verbunden dargestellt wurden, und in anderen Chroniken mit den benachbarten gavar von Hark wurde argumentiert, dass beide Grafschaften möglicherweise der gleichen Diözese unterstanden. [2] Mehrere Bischöfe, die aus dem aghbianischen Fürstenhaus stammten und im Manazkerter Episkopat dienten, wurden im vierten und fünften Jahrhundert Katholiken. Dies waren Shahak I Manazkertsi, Zaven I Manazkertsi, Aspuraces I Manazkertsi, Melité I Manazkertsi und Movses I Manazkertsi. [3]

Ab dem fünften Jahrhundert hatte Manazkert eine eigene Diözese, wie aus aufeinanderfolgenden Jahrhunderten über die Teilnahme an verschiedenen ökumenischen Konzilen hervorgeht. Ein solcher Rat, eine gemeinsame armenisch-assyrische Versammlung, wurde 726 in Norati (Noradin), einem fünfzehn Kilometer nordwestlich von Manazkert gelegenen Dorf, einberufen, um Differenzen zwischen den beiden östlichen Kirchen beizulegen, die aus den Lehren der Anti- Chalcedonische Theologen über die Jungfrauengeburt Jesu. Die Delegation armenischer Bischöfe und Archimandriten wurde von Katholikos Hovhannes III. Odznetsi geleitet. Damals wurde Armenien von den Arabern erobert, die das Land in eine Provinz (auf Armenisch, Ostikanat), mit Armenisch nakharars weiterhin als Vasallen von Arab . regieren Amire. Ursprünglich sollte das Konzil in Artsn, einer Stadt in der Nähe von Karin (Erzrum), abgehalten werden, aber der arabische Gouverneur verbot die Einberufung des Treffens außerhalb seines Herrschaftsbereichs, um die Allianz der beiden größten orthodoxen Kirchen in Ostkleinasien gegen die byzantinischen . auszunutzen expansionistische Politik. [4] Fast drei Jahrhunderte später wurde Manazkert dem byzantinischen Reich angegliedert.

Im neunten bis elften Jahrhundert wurde Manazkert zum Mittelpunkt der religiösen Bewegung von Tondrakian, die sowohl von armenischen als auch von byzantinischen Kirchenbehörden als häretische Sekte charakterisiert wurde. Die Bewegung konzentrierte sich auf das Gebiet um den Berg Tondrak nördlich des Van-Sees. Die Befürworter der Bewegung lehnten die kirchliche Hierarchie ab, setzten sich für die Eigentumsrechte der Bauern und die Gleichberechtigung von Mann und Frau ein. Auf der anderen Seite machten die Tondrakianer einen Unterschied zwischen dem Gott, der die materielle Welt erschuf, und dem Gott des Himmels, der ihrer Meinung nach allein verehrt werden sollte, Jesus Christus als Engel betrachtete, das Alte Testament ablehnte und die Unsterblichkeit der Seele und das Jenseits. Nachdem sie die armenische Orthodoxie fast zwei Jahrhunderte lang erschüttert hatte, wurde die Bewegung während seiner Amtszeit von Grigor Magistros, einem byzantinischen Gouverneur von Vaspourakan, Taron, Manazkert und anderen Landkreisen, unterdrückt.

Zu Beginn des 11. Jahrhunderts mussten sich die Byzantiner den Seldschuken stellen, einem turkmenischen Nomadenstamm, der zu den Oghuz Zweig der Türken, der ein Jahrhundert zuvor aus den Steppen Innerasiens nach Westen wanderte. Die seldschukischen Intrusionen, die von den 1020er bis in die 70er Jahre dauerten, brachten Chaos und wurden von Tötungen und Zerstörung von Eigentum begleitet. Diejenigen in Manazkert waren die ersten, die den Seldschuken zum Opfer fielen, als sie die Stadt betraten, nachdem sie 1071 eine Armee des byzantinischen Kaisers Romanos Diogenes besiegt hatten Eigenschaften zahlreicher armenischer Kirchen in Manazkert. [5] Die Armenier mussten die zerstörten Kirchen wieder aufbauen und einige von ihnen sogar vergrößern, ein Beispiel außerhalb von Manazkert ist das Kloster St. Bartholomäus (Surb Bardoughimeos) in der Nähe von Aghbak (heute Başkale), einer Stadt südöstlich des Van-Sees. [6]

Kloster St. Bartholomäus (Surb Bardoughimeos) in der Nähe der Stadt Aghbak südöstlich des Van-Sees (Quelle: Vardzk/Duty of Soul, Issue 2, Research on Armenian Architecture, Juli-November 2010, Yerevan).

John George Taylor, a British consul-general who travelled extensively in Armenian-populated regions of the Ottoman empire, reported in 1869 that in the vicinity of Manazkert, Bulanik, and Khlat (Akhlat) counties lived Kurds who belonged to the Hasananli (Hasanan) and Millanli (Milan) tribes. In Taylor’s words, the depredations of these tribes—encouraged by their chieftains and proceeds shared in by them—were manifest all around the area. Ruined Armenian churches, along with deserted villages and crumbling mosques, met the eye everywhere. [7] Thirty years later, Irish geographer Henry Lynch attributed the crumbling churches and towers of the fortress of Manazkert (in Armenian, Manazkerti midjnaberd) to the Muslim rulers of the town, and described them as “the melancholy landmarks of the progressive ruin of the Armenian inhabitants.” [8] The only well-preserved section of the fortress complex was the great tower in the citadel, which might have been later than the eleventh century. Still, in Lynch’s words, there could be “little doubt that the [repair and restoration] work was carried out by Armenians, and in harmony with the original plan.”

Saint Bartholomew (Surb Bardoughimeos) monastery near the town of Aghbak southeast of Lake Van in 1917 (Source: Vardzk/Duty of Soul, Issue 2, Research on Armenian Architecture, July-November 2010, Yerevan)

Until the beginning of the nineteenth century, Manazkert churches and monasteries were under the jurisdiction of the Vandir or Saint Aghberik (Surb Aghberik or Aghberkavank) monastery located 103 kilometers (64 miles) southwest of Manazkert in the kaza of Khout-Brnashen of the Sassoun sandjak of the vilayet of Bitlis. [9] From then on, the vice-prelacy in Manazkert administratively reported to the prelacy in Moush located 102 kilometers (63 miles) southwest of Manazkert. The jurisdiction of the Moush prelacy extended over the counties belonging to the Moush and Gench (Genç) prefectures. [10] Immediately before the genocide, the prelate of Moush was Supreme archimandrite Vardan Hakobian. He succeeded Bishop Nerses Kharakhanian, who died on April the tenth, 1915, and did not witness the annihilation of his people [11] that started fourteen days later. In 1907, as the abbot of the Saint John the Baptist (Surb Karapet) monastery, Father Vardan sent an entreaty to Czar Nicholas II. In it, the desperate cleric pleaded the Russian monarch to help free the Armenian populations of Manazkert, Bulanik, Moush, and Sassoun from the yoke of Turkish and Kurdish oppressors and establish a Russian consulate in Moush as a measure to safeguard Armenian lives. [12] Supreme archimandrite Vardan Hakobian shared the fate of tens of thousands Armenians of Moush, who were subjected to forcible deportation and murder during the genocide. He was beaten to death with crosiers in a Turkish prison somewhere near the town of Moush.

1) Supreme archimandrite Vardan Hakobian, the last clerical leader of Moush (Source: Hamazasp Voskian, Taron-Touruberani vankere (The Taron-Touruberan Monasteries), Vienna, 1953).

2) The title page of Teodik's book "Koghkota Trqahye Hogevorakanoutyan yev ir Hotin Aghetali 1915 Tariin" (The Calvary of Ottoman Armenian Clergy and its Flock’s Catastrophic Year of 1915), Tehran, 2014 (reissue).

In the years before the genocide, the vice-prelate of Manazkert was Pastor Hovhannes Ter-Avetissian, a native of Noradin. In April of 1915, a group of Armenian men from the Van province managed to flee to Kzelyusouf, a village in the Manazkert county, but were killed by the Turkish gendarmes there. As soon as the crime became known, Father Hovhannes voiced his indignation to Ibrahim Khalil, the district governor (in Turkish, kaymakam) of Manazkert. [13] When the Russian forces arrived at Manazkert in mid-May, Father Hovhannes mingled with the crowds of Armenians fleeing from Ottoman troops and managed to survive the massacres the troops committed as they advanced.

Prior to World War I, according to the 1913 Patriarchate census, the number of Armenian churches and monasteries in Manazkert, both undamaged and dilapidated, was estimated to be 70. [14] True to their practice of decreasing the number of the Armenian population in Moush, local Ottoman authorities did not hesitate to decrease the number of Armenian churches as well. During his short sojourn in Moush in the late-1890s, Lynch related an incident of bullying a young Armenian priest and pressuring him to lower a real figure in order to portray the Armenian presence in the prefecture as puny as possible. When in the presence of an Ottoman commissary the priest was asked how many churches there might be in Moush, he answered, seven, which in and of itself already was an underreporting, possibly out of fear of the consequences. The commissary, however, had said four. After an armed guard escorting the commissary addressed the priest in Kurdish, “the poor fellow,” in Lynch’s words, “turned pale, and remarked that he was mistaken in saying seven there could not be more than four.” Such was one of a few of Lynch’s experiences in Moush where, according to him, “the most abject terror was in the air.” [fünfzehn]

Within a century after the genocide, all Armenian churches and monasteries in Manazkert, along with chapels, miniature chapel-like tempiettos (in Armenian, taghavarikner), cemeteries, and carved cross-stones khachkars, were completely destroyed. As of 1975, khachkars and tombstone remains at Alyar, church and khachkar remains at Noradin, and khachkars at Sultanmud still stood near these villages.

Carved crosses on tombstones at Bostankhaya and carved crosses with donation inscriptions on a rock at Dolaghbash remained visible. [16] In the photograph below, taken in 2007, Armenian inscriptions on the rock at Dolaghbash were already effaced.


A Regime Conceals Its Erasure of Indigenous Armenian Culture

From left: Vasif Talibov, Heydar Aliyev, and Ilham Aliyev at the 1999 unveiling of a Nakhichevani statue to Dede Korkut, the mythological author of medieval Turkic tales. The statue was erected under the auspices of Heydar Aliyev’s April 20, 1997 decree to promote the “ancient and rich culture”-filled Book of Dede Korkut. The targeted destruction of Nakhichevan’s Armenian past reportedly started shortly after the decree’s signing. (courtesy of Azerbaijan state media)

In April 2011, when a US Ambassador traveled to Azerbaijan, on the southwestern edge of the former USSR, he was denied access to the riverside borderland that separates this South Caucasus nation from Iran. But it was not a foreign foe that halted the visit. Instead, his Azerbaijani hosts insisted that the envoy’s planned investigation inside the Azerbaijani exclave of Nakhichevan (officially, Naxçıvan Autonomous Republic) could not proceed because it was motivated by fake news. The ambassador had intended to probe the reported destruction of thousands of historical Medieval Christian Armenian artworks and objects at the necropolis of Djulfa in Nakhichevan. This cemetery is recorded to have once boasted the world’s largest collection of khachkars — distinctive Armenian cross-stones. However, according to Azerbaijani officials this reported destruction was a farce, that the site had not been disturbed, because it never existed in the first place. Despite ample testimony to the contrary, Azerbaijan claims that Nakhichevan was never Armenian.

Some of Djulfa’s thousands of khachkars before their destruction, the majority of which were erected in the 16th century (© Argam Ayvazyan archives, 1970-1981)

Incompatible narratives of historical rights and wrongs have long bedeviled the unresolved Armenian-Azerbaijani conflict. Following the Russian Empire’s WWI-era collapse, Armenia and Azerbaijan emerged as short-lived independent states. Since centuries of imperial warfare over the strategic Armenian Highland had diversified the region’s ethnic makeup, newly-independent Armenia and Azerbaijan confronted overlapping territorial claims. Soon after the Bolsheviks took power in the area, they formalized two disputed regions — Nagorno-Karabakh and Nakhichevan — as autonomies within Soviet Azerbaijan.While Nagorno-Karabakh preserved a majority Armenian population, Nakhichevan’s longstanding Armenian communities dwindled over the twentieth century. In 1988, Nagorno-Karabakh sought unification with Soviet Armenia. Leaving Azerbaijan was necessary, Nagorno-Karabakh’s majority-Armenian population claimed, to preserve the region’s indigenous Christian past and to avoid the fate of Nakhichevan’s vanished Armenians. Amid Soviet leader Mikhail Gorbachev’s glasnost und perestroika, Nagorno-Karabakh became a war zone.

A map of Nakhichevan and the surrounding region (courtesy Djulfa Virtual Memorial and Museum | Djulfa.com)

Since the 1994 ceasefire among newly-independent Armenia, Azerbaijan, and Nagorno-Karabakh, mutual accusations of vandalism and revisionism have been rampant. Azerbaijan’s president protests that “all of our mosques in occupied Azerbaijani lands have been destroyed.” A visitor to Armenia-backed Nagorno-Karabakh (also called Artsakh in Armenian) would observe otherwise: there are mosques, albeit nonoperational, including one in the devastated “buffer zone” ghost town Agdam.

Yet a tourist in Nakhichevan, which was not a war zone, would encounter neither Armenian heritage sites nor public acknowledgment of the region’s far-reaching Armenian roots, including the medieval global trade networks launched by Djulfa’s innovative merchants. These merchants’ legacies, documented in Sebouh Aslanian’s From the Indian Ocean to the Mediterranean, include the legendary treasures of the “Adventure Prize” ship pirated in 1698 by celebrated outlaw Captain Kidd. In addition, according to Ina McCabe’s Orientalism in Early Modern France, many of Europe’s first cafés were founded by these Djulfa (Julfan) merchants in the seventeenth century — contributing to a culture that, as Adam Gopnik writes in Der New Yorker’s last issue of 2018, “helped lay the foundation for the liberal Enlightenment.” Save for appropriated Armenian folklore linking the region to the Biblical Noah, whose ark was said to have landed on nearby Mount Ararat, Nakhichevan’s Armenian past has all but been erased.

A panoramic photograph of Agulis, c. early 1900s (courtesy History Museum of Armenia)

Photographic Memories

Unlike the self-publicized cultural destruction of ISIS, independent Azerbaijan’s covert campaign to re-engineer Nakhichevan’s historical landscape between 1997 and 2006 is little known outside the region. But one man, Armenia-based researcher Argam Ayvazyan, anticipated the systematic destruction decades before.

Argam Ayvazyan next to a 14th-century khachkar in Nors (today Nursu), near his birthplace (© Argam Ayvazyan archives, 1970-1981)

Ayvazyan feared that Nakhichevan’s Armenian material heritage was destined to disappear, like its indigenous Armenians already had. The region’s Armenian population shrunk following the 1921 treaties of Kars and Moscow, in which Turkish negotiators secured the disputed territory as an exclave under the administration of Soviet Azerbaijan. Ayvazyan was barely 17 when he started photographing the cultural heritage of his native Nakhichevan. From 1964 to 1987, he collected enough documentation to ultimately publish 200 articles and over 40 books. His photographic missions were self-financed, undercover, dangerous, and supported by his closest companion: “My wife, a teacher, was my number one pillar,” recalls Ayvazyan, “she never once complained about my prolonged absences, financial hardships, or being our children’s primary caretaker.” By the time the Berlin Wall fell, Ayvazyan had documented 89 Armenian churches, 5,840 ornate khachkars, and 22,000 horizontal tombstones, among other Armenian monuments. His affection for Nakhichevan’s artifacts was not confined to Christian sites: Ayvazyan also surveyed the region’s seven Islamic mausoleums and 27 mosques.

Treading carefully while researching contentious sites is a skill Ayvazyan learned early in his work. In 1965, after being taken to a police station for photographing a church near his birthplace, Ayvazyan received a warning from a visiting KGB chief, who treated the teenage offender to tea. In a recent interview with the authors, Ayvazyan recalled that Comrade Heydar Aliyev told him in Russian, “Never again do such things, there are no Armenian-Shmarmenian things here!” Four years later, Comrade Aliyev would become Soviet Azerbaijan’s leader and then, in 1993, president of independent Azerbaijan. “Who knew,” Ayvazyan tells Hyperallergic, “that the man who told me not to photograph churches would 30 years later launch their annihilation.” Ayvazyan became increasingly cautious. For example, when it came to surveying the interior of Nakhichevan’s preeminent cathedral in the town of Agulis in September 1972, he asked an elderly local matriarch, Marus, to escort him to a potentially hostile encounter. As the last Armenian resident of a nearby village, she knew how to speak softly with the Azerbaijani community of Agulis. There, Marus convinced locals to unlock the sealed Saint Thomas cathedral, which tradition states was founded as a chapel by Bartholomew the Apostle. Marus insisted that Ayvazyan was suffering from an illness that, he believed, could only be eased by solitary time spent inside the cathedral.

Surb Karapet (Holy Precursor Church) in Abrakunis, a major center of medieval Armenian theology (© Argam Ayvazyan archives, 1970-1981)

The flattened site where Surb Karapet previously stood, as of August 2005 in Abrakunis (today Əbrəqunus) (courtesy Steven Sim)

A mosque, opened in 2013, on the site of medieval Surb Karapet in Abrakunis (today Əbrəqunus) (courtesy Djulfa Virtual Memorial and Museum | Djulfa.com)

Post-Communist Manifesto

In August 2005 the region’s authorities detained another visiting scholar. Scottish researcher Steven Sim had traveled to post-Soviet Nakhichevan to assess the condition of the Armenian churches photographed earlier by Ayvazyan. Instead of medieval churches, Sim found vacant plots with no vegetation. His police interrogators had a quick response as to why there was nothing for Sim to study: “Armenians came here and took photographs … then went back to their country and inserted into them photographs of churches in Armenia … There were no Armenians ever living here — so how could there have been churches here. ” he was told. At the end of the interrogation, Sim was given until midnight to exit Nakhichevan, leaving with photographs of empty lots. But at least some of the toppled headstones of Djulfa, which he had seen from his window during a train ride, were still there. Because of its prominent location on an international border, Djulfa — spelled varyingly and originating from the Armenian “Jugha” — had survived.

Surb Hakob (Saint Jacob), founded in the 12th century, the largest church of Shorot (© Argam Ayvazyan archives, 1970-1981)

No signs of Surb Hakob or the three adjacent churches of Shorot (today Şurud) in August 2005 (courtesy Steven Sim)

Four months later, in December 2005, an Iranian border patrol alerted the Prelate of Northern Iran’s Armenian Church that the vast Djulfa cemetery, visible across the border in Azerbaijan, was under military attack. Bishop Nshan Topouzian and his driver rushed to video tape over 100 Azerbaijani soldiers, armed with sledgehammers, dump trucks, and cranes, destroying the cemetery’s remaining 2,000 khachkars over 1,000 had already been purged in 1998 and 2002.

Northern Iran’s late Armenian Prelate prays tearfully in the foreground of the Djulfa cemetery as Azerbaijani soldiers across the River Araxes (the natural international border between modern Azerbaijan and Iran) destroy its remaining 2,000 medieval khachkars in December 2005 (courtesy Djulfa Virtual Memorial and Museum | Djulfa.com)

The helpless bishop officiated a tearful memorial service for the disturbed dead as the heart-wrenching scenes and screeching sounds of the obliteration continued across the border. Photographs from 2006 taken from the Iranian side of the border showed that a military rifle range had been erected where the cemetery used to be, presumably by Azerbaijan’s armed forces, to rationalize the existence of the freshly flattened soil. Likely due to three factors — its noticeable position on an international border, reputation as the world’s largest collection of khachkars, and previously voiced Armenian concerns for its preservation — Djulfa was the last major Armenian site in Nakhichevan to be destroyed. Its 2005–2006 demolition was the “grand finale” of Azerbaijan’s eradication of Nakhichevan’s Armenian past.

The site of the medieval Djulfa cemetery – photographed in July 2006 from the Iranian border – was temporarily converted to a rifle range by Azerbaijani authorities to rationalize the freshly-flattened earth following the final phase of the cemetery’s destruction (courtesy Djulfa Virtual Memorial and Museum | Djulfa.com)

Since Azerbaijan banned international fact-finders from visiting Nakhichevan, the American Association for the Advancement of Science (AAAS) employed remote sensing technologies in its pioneer investigation into cultural destruction. Their 2010 geospatial study concluded that “satellite evidence is consistent with reports by observers on the ground who have reported the destruction of Armenian artifacts in the Djulfa cemetery.” In November 2013, dressed in the guise of a pilgrim to a Djulfa chapel now preserved on the Iranian side of the border, one of the authors of this article saw desolate grasslands across the river in Azerbaijan. The breathtakingly ornate stones of the world’s largest medieval Armenian cemetery were no more. Except for the peculiarity of flat fields on otherwise uneven terrain, it was as if no human had ever touched the landscape, just as Azerbaijani leaders intended.

Satellite images showing the complete disappearance of the medieval cemetery of historic Djulfa (in Armenian, Jugha) nearby what is today the Azerbaijani village Gülüstan in Nakhichevan’s Culfa (Julfa) region. Close-up of the southwestern portion of the cemetery clearly shows the extent to which the area has been scoured. Upper image from 2003 lower image from 2009 (courtesy the American Association for the Advancement of Science / Digital Globe)

Rebuttal by Baku

“Absolutely false and slanderous information … [fabricated by] the Armenian lobby.” These were the words used by Azerbaijan’s president Ilham Aliyev — successor to and son of KGB-leader-turned-President Heydar Aliyev — to describe reports of Djulfa’s destruction in an April 2006 speech. Dismissing any criticism as “Armenian propaganda” has been commonplace in Azerbaijan since war gripped South Caucasus in the early 1990s. By the time a fragile Armenian-Azerbaijani ceasefire was signed in 1994, this conflict — the Nagorno-Karabakh war — had scarred the wider region. It caused tens of thousands of deaths on both sides and many more displaced refugees, the majority of whom were Azerbaijanis from surrounding territories that the otherwise island-shaped Nagorno-Karabakh considers its existential guarantee. “After its defeat and suffering at the hands of the Armenians,” reflected Black Garden author Thomas de Waal on Azerbaijan’s post-war rhetoric, which came to include denial of the WWI-era Armenian Genocide, “[Baku] wanted to assert Azerbaijan’s right to victimhood too.” Azerbaijan’s narrative includes Armenian aggression, ethnic cleansing, massacre in Khojaly, occupation, and anti-Azerbaijan propaganda spread by the well-connected Armenian Diaspora.

But historical revisionism in Azerbaijan challenging Armenian antiquity predates the bloody 1990s war by decades. In the mid-1950s, writes Victor Schnirelmann in the Russian-language book Memory Wars, Azerbaijani historiographers initiated an anti-Armenian agenda. Such a shift likely occurred in response to the rebellious cultural awakening in Armenia, which, as Armenian-American scholar Pietro Shakarian argues, was among the first Soviet republics to experience the “Thaw” and de-Stalinization. Each new argument of the anti-Armenian revisionism, writes Schnirelmann, “inflamed the imagination of the Azerbaijani authors.” In 1975, for instance, a Soviet Azerbaijani construction project demolished the ancient Holy Trinity church, the site of Arab invaders’ mass burning of Armenian noblemen in 705 CE. At the time of the demolition, Azerbaijani historian Ziya Bunyadov downplayed the destruction. Wrecking the church was insignificant since the “real” Holy Trinity, Bunyadov abruptly claimed, was located outside Azerbaijan. A decade later, as the Soviet Union was crumbling, Azerbaijani historians claimed that the churches and cross-stones of Nakhichevan were not the work of medieval Armenians but that of long-gone “Caucasian Albanians,” whom many Azerbaijanis consider to be ancestors, even though the extinct nation’s geographic distribution never included Nakhichevan. But, after the region’s last remaining traces of Christianity were expunged in 2005–2006, the Azerbaijani authorities abandoned discussions of “Caucasian Albanians,” and began promoting Nakhichevan as the bedrock of an “ancient and medieval Turkish-Islamic culture,” without reference to its deep Christian past.

Soviet-era and post-Soviet enumeration of Nakhichevan’s extant medieval Armenian monuments (prepared by the authors)

Despite fervent denial, the most gripping evidence of the erasure of Nakhichevan’s Armenian heritage comes from within the Azerbaijani government itself. On December 6, 2005, days before Djulfa’s catastrophic destruction, Nakhichevan’s local autocrat Vasif Talibov, a relative of President Aliyev, issued public decree No. 5-03/S, ordering a detailed inventory of Nakhichevan’s monuments. Three years later, the investigation was summed up in the bilingual English and Azerbaijani Encyclopedia of Nakhchivan Monuments, co-edited by Talibov himself. Missing from the 522-page “Encyclopedia” are the 89 medieval churches, 5,840 intricate khachkars, and 22,000 tombstones that Ayvazyan had meticulously documented. There is not so much as a footnote on the now-defunct Christian Armenian communities in the area — Apostolic and Catholic alike. Nevertheless, the official Azerbaijani publication’s foreword explicitly reveals “Armenians” as the reason for No. 5-03/S: “Thereafter the decision issued on 6 December 2005 … a passport was issued for each monument … Armenians demonstrating hostility against us not only have an injustice [sic] land claim from Nakhchivan, but also our historical monuments by giving biassed [sic] information to the international community. The held investigations once again prove that the land of Nakhchivan belonged to the Azerbaijan turks [sic]….”

Azerbaijan’s government has also not shied away from reinventing long-lost Armenian monuments as “ancient Azerbaijani” landmarks. In 2009, Nakhichevan’s authorities unveiled a new Islamic mausoleum as “the restored eighth-century grave monument of the Prophet Noah” in what was once an Armenian cemetery. In fact, the original mythological tomb, likely dynamited during Stalinist purges against “religious superstition,” was described by J. Theodore Bent in The Contemporary Review in 1896 as a popular Christian Armenian shrine, although other observers have reported that Muslims, too, considered the site sacred. Similarly, a construction project completed in 2016 over the ruins of the hilltop castle Ernjak was promoted as “the restored Alinja fortress — the Machu-Picchu of Azerbaijan,” with no reference to its deep Armenian past. This includes the 914 CE torture, beheading, and crucifixion of Armenia’s king Smbat the Martyr at the hands of the Abbasid caliphate’s Sajid emir Yusuf during his siege of the castle, chronicled by contemporary Catholicos Hovhannes V.

Agulis’s Surb Tovma (St. Thomas Cathedral), which tradition states was founded as a chapel by Bartholomew the Apostle (©Argam Ayvazyan Archives, 1970-1981)

A mosque, unveiled in 2014, on the site of the demolished Surb Tovma in Agulis (today Yuxarı Əylis or Aylis) (courtesy Djulfa Virtual Memorial and Museum)

Today, Nakhichevan’s sole “surviving” Christian site is what the Azerbaijani authorities call the “Ordubad Temple,” the former St. Alexander Nevsky Russian Orthodox Church that, according to Argam Ayvazyan, was built in 1862 by the Araskhanians, a prominent Armenian clan from Agulis. In 2016, after a “renovation” that significantly altered the original structure, the Azerbaijani authorities reopened the formerly Russian church as a “temple-museum” to, in part, use its interior for displaying photos of nearby Islamic monuments, followed by Azerbaijan’s state media’s praise of the conversion as a testament to “multiculturalism and tolerance.” St. Nevsky’s Armenian masons are not acknowledged by the Azerbaijani authorities since, according to their preferred history, Armenians did not exist in Nakhichevan.

Costly Conscience

It is not just Armenians who have been affected by Azerbaijan’s government-sanctioned destruction in Nakhichevan. Affirming Nakhichevan’s Armenian roots is dangerous for Azerbaijanis as well, no matter how prominent. In 2013, President Aliyev was furious at Azerbaijan’s prolific “People’s Writer” — Akram Aylisli — for publishing a novel about Armenian suffering and antiquity. Set during the Soviet twilight, the protagonist of Stone Dreams is an Azerbaijani intellectual from Agulis (known today as Aylis), an ancient Armenian town in Nakhichevan that its worldly Armenian merchants had modernized into a “Little Paris,” well before Ottoman Turks — aided by Azerbaijani opportunists — massacred its Armenian community in 1919. The novel’s protagonist constantly grapples with memories of this place, including eight of the town’s 12 medieval churches that had survived until the 1990s, even after falling into coma while protecting a victim of anti-Armenian pogroms in Azerbaijan’s capital Baku. Riled by what he called the “deliberate distortion” of history in Stone Dreams, President Aliyev revoked Aylisli’s pension and title of “People’s Writer.” Aylisli’s writings were removed from school curricula, his books were publicly burned, and his family members were fired from their jobs. A group of international intellectuals later nominated Aylisli for the Nobel Peace Prize.

Aylisli, who has been under de facto house arrest since Stone Dreams’s release, protested Azerbaijan’s destruction of Nakhichevan’s Armenian past for many years. He reportedly witnessed the destruction of Agulis’s churches and quit his position as Member of Azerbaijan’s Parliament in protest of the late 2005 demolition of Djulfa. It is often said that Aylisli decided to write Stone Dreams upon watching a video of Djulfa’s destruction. But a newly released book reveals that Aylisli first protested the destruction in Nakhichevan nearly a decade earlier. In a recently penned essay published as part of Farewell, Aylis: A Non-Traditional Novel in Three Works (English translation by Katherine E. Young, 2018), Aylisli writes that “I always openly expressed to [Vasif Talibov] that I thought the mass destruction of Armenian monuments in Nakhchivan was a great shame of our nation.” Aylisli’s new essay also references a telegram he sent to Azerbaijan’s president in 1997, the year “when that monstrous vandalism had just begun.” Aylisili had actually published the text of this telegram in 2011 in a privately released Russian-language book with a circulation of just 50 copies. The telegram reads:

To the President of the Republic of Azerbaijan – Mr. HEYDAR ALIYEV

Honorable Mr. President

Recently it became known to me that in my native village of Aylis large-scale work is underway for the eradication of Armenian churches and cemeteries. This act of vandalism is being perpetrated through the involvement of armed forces and employment of anti-tank mines. I bring to your attention my deepest concern regarding the fact that such senseless action will be perceived by the world community as manifestation of disrespect for religious and moral values, and I express my hope that urgent measures will be undertaken on your part for ending this evil vandalism.

Respectfully,

AKRAM AYLISLI

10 June, 1997

Following Ilham Aliyev’s persecution of the famed author in light of the public release of Stone Dreams, independent Russian journalist Shura Burtin interviewed Akram Aylisli in 2013 in Baku. Awed by Aylisli’s nostalgia for his birthplace, the Russian journalist traveled to Nakhichevan to see the area with his own eyes. Recounting his 2013 visit to Agulis, Burtin recently told Hyperallergic that he didn’t see “a trace of the area’s glorious past.” Burtin did not mince words to describe what he saw (or rather, nicht see): “not even ISIS could commit such an epic crime against humanity.”

Different Diagnoses

Outside observers have typically interpreted the Aliyev regime’s erasure of Nakhichevan’s Armenian Christian heritage solely as a vengeful legacy of the bloody Nagorno-Karabakh war, but Armenian scholars and Azerbaijani dissidents have several additional theories of their own.

Armenian researcher Samvel Karapetyan, whose diligent documentation of remote medieval Armenian monuments in Nagorno-Karabakh has been dubbed “constructive ultra-nationalism,” sees Azerbaijan’s destruction of Armenian monuments as an effort to neutralize Armenian “historical rights” or antiquity-derived political legitimacy in the region. Other Armenian scholars perceive Azerbaijan’s anti-Armenian destruction as part of a larger agenda of realizing a vision of pan-Turkism: an ethnically homogenous Turkic polity comprising Turkey, Azerbaijan, and their ethnolinguistic brethren across Eurasia. In the words of the late Armenian historian Edward Danielyan, “[Azerbaijan’s] monstrous crimes [against medieval Armenian monuments] are not a clash of civilizations or cultures, but a continuation of the [1915–23] genocide stemming from Pan-Turkism’s anti-Armenian policies.”

Perceiving parallels between the obliteration in Nakhichevan and the destruction of material heritage during the Armenian Genocide in Turkey is not without merit. The pre-WWI count of active Ottoman Armenian churches and monasteries, according to the Armenian Patriarchate of Constantinople, was 2,538 and 451, respectively nearly all have since been destroyed or repurposed. As French journalists Laure Marchand and Guillaume Perrier explain in Turkey and the Armenian Ghost, “Since the Armenians’ religious heritage was the strongest expression of their ancestral roots, it became a prime target for their oppressors.” In absolute numbers, Turkey’s wipeout of Armenian cultural heritage dwarfs Azerbaijan’s recent vandalism in Nakhichevan. Nevertheless, many Armenian ruins — and a few renovated churches — do survive today across historical Armenia’s western regions in what is today Eastern Turkey. In contrast, Azerbaijan has left no Armenian stone unturned in Nakhichevan.

Unlike Armenian scholars, Azerbaijani dissidents often see the destruction of Nakhichevan’s Armenian heritage as part of a domestic crackdown on all forms of opposition to Azerbaijan’s ruling elite. This repression seemingly intensified after the May 2005 inauguration of the lucrative Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline. Vasif Talibov authorized decree No. 5-03/S, the effective order for erasing the last remnants of Armenian Nakhichevan, just months after the Europe-bound pipeline’s opening. But Talibov’s entourage did not just attack khachkars. They also shutdown most of the region’s numerous privately-owned teahouses, the traditional center of Azerbaijani social life, where discussing politics was as commonplace as indulging in hot tea. Simultaneously, Talibov has been unveiling mosques and statues honoring the ruling dynasty’s patriarch Heydar Aliyev. According to Netherlands-based independent Azerbaijani historian and prominent human rights defender Arif Yunus, who was previously jailed in Azerbaijan on what Amnesty International considers trumped-up charges of “treason,” the Azerbaijani president’s anti-Armenian posture is inflated jingoism aimed at cementing his regime. “After replacing his father in 2003 as president,” Yunus told us, “Ilham Aliyev upgraded Armenophobia to the levels of fascist Germany’s anti-Semitism.” The final purge of Nakhichevan’s medieval Armenian monuments, according to Yunus, was conceived by Ilham Aliyev to boost his nationalist credentials, while Vasif Talibov happily complied to remain in charge.

While some Azerbaijanis have embraced their government’s vandalism as either righteous revenge or a national security measure against potential Armenian territorial claims, other Azerbaijanis — in addition to the humanist author Akram Aylisli — have mourned the destruction. According to an Azerbaijani historian, who requested anonymity, many among modern Nakhichevan’s almost half-million population (virtually all of whom are Muslim), are devastated by the recent disappearance of the area’s Christian heritage. This includes teachers who took students on field trips to those sites. However, “they prefer silent rage over jail time.” Aylisli’s 2018 non-fiction essay in Farewell, Aylis even claims that a mosque built five years ago on the site of one of the destroyed churches has been boycotted by locals because “everyone in Aylis knows that prayers offered in a mosque built in the place of a church don’t reach the ears of Allah.”

Multiculturalists, Not Vandals

President Aliyev has harsh critics among Azerbaijani intellectuals and the global human rights community, but he also has passionate supporters abroad. In fact, the Aliyev regime’s controversy-riddled diplomacy promotes Azerbaijan as a “land of tolerance.” In 2012, the European Stability Initiative described Azerbaijan’s generous spending on lobbying and attempts to woo foreign allies as “caviar diplomacy.” This petrodollar-funded campaign has entailed various donations, including cultural preservation grants of undisclosed sums to the Vatican. Baku’s ability to court friendships has produced many notable results, including a 2015 Zeitmagazin op-ed describing Azerbaijan as “an oasis of tolerance,” commendations of Azerbaijan’s “exemplary interfaith harmony” in several US state legislatures, and medals bestowed upon Azerbaijan’s Vice President — President Aliyev’s wife — by the leaders of France, the Russian Orthodox Church, and even UNESCO, the international organization charged with protecting world heritage. The latter’s World Heritage Committee is scheduled to meet in June 2019 in Baku, where President Aliyev’s token preservation of a repurposed 19th-century Armenian church (the age of which “proves” that Armenian history inside Azerbaijan spans just a couple centuries) is a must-see “tolerance” attraction.

UNESCO’s commendations of Azerbaijan have been particularly puzzling. In 2013, following Washington’s defunding of UNESCO, Azerbaijan donated $5 million to the cash-strapped organization. Praise for Azerbaijan’s “multiculturalism” and “tolerance” soon ensued. Even before Azerbaijan’s donations, UNESCO’s leaders had largely ignored the destruction in Nakhichevan, despite documentation submitted by the Parliamentary Group Switzerland-Armenia and Research on Armenian Architecture. Moreover, following his 2009 retirement, UNESCO director-general Kōichirō Matsuura joined Azerbaijan’s state-managed “Baku International Multiculturalism Centre” as a trustee, while his successor Irina Bokova frequented Baku for President Aliyev’s “World Forum on Intercultural Dialogue.” Allegations of foul play lack hard evidence, however, perhaps except for Der Wächter’s September 4, 2017 report “UK at centre of secret $3bn Azerbaijani money laundering and lobbying scheme.” This investigative article by Luke Harding, Caelainn Barr, and Dina Nagapetyants cited questionable payments to Bokova’s husband. Ethical or not, the UNESCO-Azerbaijan rapport has undoubtedly contributed to international silence over the destruction of Nakhichevan’s Armenian past. But Baku’s UNESCO charm offensive, argues Aliyev critic Arif Yunus, also promotes domestic obedience: “Nothing projects the Aliyev dictatorship’s power to Azerbaijani dissidents like committing cultural genocide in Nakhichevan then showering in international praises of tolerance.”

Pursuits of Justice

Unable to hold Azerbaijan accountable for the purge of Nakhichevan’s Armenian cultural heritage, Armenians and their allies have rethought what forms justice might take. In 2010, Armenia convinced a multi-state UNESCO committee to declare “the symbolism and craftsmanship of khachkars” part of UN-designated Intangible Cultural Heritage — a posthumous yet implicit tribute to Djulfa.

An original Djulfa khachkar, one of a dozen survivors removed from Nakhichevan during or before the Soviet era, displayed at The Metropolitan Museum of Art’s Armenia! exhibit (September 22, 2018-January 13, 2019), on loan from Armenia’s Mother See of Holy Etchmiadzin (© Simon Maghakyan, courtesy Djulfa Virtual Memorial and Museum | Djulfa.com)

Several replica Djulfa khachkars have been erected across the world, including at the Council of Europe headquarters in Strasbourg, France and the Colorado State Capitol in Denver, US. The Australian Catholic University’s former Julfa Cemetery Digital Repatriation Project, the brainchild of Judith Crispin, aimed to virtually recreate Djulfa with 3D imaging technologies. The Project was created in part “to demonstrate to those who destroy world heritage that their efforts are in vain,” states digital humanities specialist Harold Short. Yet remote restoration of Nakhichevan’s lost Armenian monuments or alternative measures of accountability fall short of unanimous approval. “The ultimate hope for in-situ reconstruction is reconciliation,” explains Brian Daniels, the University of Pennsylvania’s Cultural Heritage Center director. Daniels, who has testified before the US Congress about issues of cultural destruction, notes that expert conservation efforts must begin with at least some material remains, however small. But even meeting this requirement would be “an extraordinary difficulty in Azerbaijan.”

Today, the scholar Argam Ayvazyan — like all those of Armenian ethnicity and background — is banned by Azerbaijan’s government from visiting his native Nakhichevan. Lamenting the loss of the monuments he so lovingly documented for decades, he decries the world’s silence. “Oil-rich Azerbaijan’s annihilation of Nakhichevan’s Armenian past make it worse than ISIS, yet UNESCO and most Westerners have looked away.” ISIS-demolished sites like Palmyra can be renovated, Ayvazyan argues, but “all that remain of Nakhichevan’s Armenian churches and cross-stones that survived earthquakes, caliphs, Tamerlane, and Stalin are my photographs.”


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Bemerkungen:

  1. Sprowle

    Dem vorherigen Satz kann ich absolut nicht zustimmen

  2. Fenriran

    Bravo, eine brillante Idee und rechtzeitig

  3. JoJok

    Scheinen

  4. Maska

    Ich denke du hast nicht Recht. Schreiben Sie in PM.

  5. Momuro

    Die maßgebliche Antwort, lustig ...

  6. Rafferty

    Entschuldigung, dachte ich und bewegte mich von diesem Satz weg



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