Mittelalterliche Wand- und Gewandmuster

Mittelalterliche Wand- und Gewandmuster



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Meiner Meinung nach Fritz Langs Die Nibelungen (1924) ist ein Werk von absoluter Genialität, das vielleicht sogar Orson Welles' Citizen Kane (1941) in der Filmgeschichte. Es ist sehr reich, schön, ja tragisch und tief. Als ich in der Schule war, schrieben wir Aufsätze, um die Geschichte als eine Allegorie des Untergangs zu interpretieren, die die Deutschen in die jüngere Geschichte brachten; als ich es das letzte Mal sah, fiel es mir (auch) als relevante Allegorie für noch jüngere globale Umweltprobleme auf…

Nun meine Frage: Der Film ist auch reich an Mustern, z.B. Muster, die sowohl Innenwände als auch Kleidungsstücke schmücken, wie in dieser Szene ("blinde Loyalität"). Ich frage mich schon seit einiger Zeit, ob sie vom Direktor in erster Linie aus historischen Gründen ausgewählt wurden (ein befreundeter Architekt sagte mir einmal, dass z (Sie fügen den Schwarz-Weiß- und Schwarz-Gelb-Filmversionen offensichtlich eine nützliche Textur hinzu).

Welche Beweise für die Entscheidung dieser Frage lassen sich aus historischer Perspektive anführen?


Die Produktionsdesigner zum Die Nibelungen war das enorm kreativ Otto Hunte (geb. 1881 gest. 1960).

In dieses Foto er steht ganz rechts neben Fritz Lang. Er war auch verantwortlich für das Produktionsdesign für Metropole, Der blaue Engel, Die drei von der Tankstelle und andere Klassiker des deutschen Kinos, leider auch die Nazi-Big-Budget-Produktion Jud Süß.

Auf dem Gruppenfoto können wir deutlich die markanten geometrischen Designs erkennen, die er für Teil 2 von geschaffen hat Die Nibelungen. Sie verwenden eine Mischung aus konzentrischen Designs, Rautenformen und figurgeschliffenen Umkehrungen.

Für mein ungeschultes Auge scheinen sie stark vereinfachte Idealisierungen des Gothic- oder Gothic-Revival-Stils zu sein.

Neugotische Wandmalereien in der Kathedrale von Agen (12. Jahrhundert). Bildnachweis: von Danielclauzier (selbst fotografiert) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], über Wikimedia Commons

Hunte war ein Grafiker mit einem umfassenden Wissen über Licht und Schatten. EIN Sammlung von 68 seiner Set-Zeichnungen wird auf European Film Gateway gezeigt, mit etwa zwei Dutzend davon aus Die Nibelungen. Obwohl keines von ihnen die markanten Wandmuster der Filmsets aufweist, kann ich davon ausgehen, dass Hunte beide aus der historischen mittelalterlichen Ornamentkunst schöpfte und gleichzeitig darauf achtete, den Kontrast zu maximieren, damit sie so lebendig wie möglich erscheinen auf Schwarz-Weiß-Filmmaterial.

Die Kostümbildnerin wird normalerweise als Paul Gerd Guderian gutgeschrieben. Allerdings nach dieses Weblog des britischen Filmemachers David Cairns,

… Aenne Willkomm, die mit der Gestaltung der Hunnengarderobe beauftragt wurde, hatte in High Fashion gearbeitet. Sie wurde angeworben, um dem an Tuberkulose erkrankten Designer Paul Gerd Guderian zu helfen. Guderian starb tatsächlich während der Produktion und ließ sie den Film fertigstellen.

Als Quelle wird ein Buch von jemandem namens McGilligan genannt. Ich würde Cairns jedoch nicht zustimmen

… das Design von Die Nibelungen's Bühnenbilder und Kostüme [vermeidet] historische Genauigkeit…

Während in dem Film offensichtlich alles mit Blick auf die Kinowirkung gemacht wurde und historische Genauigkeit nicht das oberste Ziel war, ist der Einfluss mittelalterlicher Ornamente und Muster auch auf die Kostüme offensichtlich:

Doppelseite des Reiner Musterbuchs, frühes 13. Jahrhundert. Bildnachweis: Gemeinfrei, Foto von Henryart, über Wikimedia Commons

Vergleichen Sie diese Muster mit dem Foto auf dem Weblog von Cairns. Ob man das "inspiriert von" oder "basierend" nennt, ist meiner Meinung nach zweitrangig. Aber natürlich auch andere Einflüsse wie Neue Sachlichkeit und der Konstruktivismus von Künstlern wie El Lissitzky spielte auch eine Rolle. (Vergleichen Sie Huntes Szenenzeichnungen mit der Kunst von El Lissitzky auf dem vorherigen Link.) Der Film wird manchmal fälschlicherweise als "expressionistisch" bezeichnet, aber die expressionistische Ära war zum Zeitpunkt seiner Entstehung bereits weit in die Geschichte eingegangen.

Die Nibelungen war ein Riesenprojekt für die Ufa-Produktionsfirma. Ganze Wälder mit zehn Meter hohen Bäumen wurden am Set installiert. Ein siebzig Fuß großer Drache mit Menschen darin, um seine Gliedmaßen zu bewegen, wurde gebaut. Lang und seine Mitarbeiter haben sich drei Monate lang nur getroffen, um kreative Entscheidungen und die technische Planung für den Film zu besprechen. Wenn etwas groß war, war es zu klein. Lang würde sich mit nichts weniger als Monumentalem zufriedengeben.

Vor kurzem wurde eine restaurierte und remasterte Kopie des Films veröffentlicht, die teilweise auf wiederhergestellten Originalkamerabeständen basiert. Es bewahrt das Schwarz-Orange Jungfrau Kolorierung und führt einen Teil des von den Produzenten geschnittenen Filmmaterials aus Teil 2 wieder ein. Eine blutige Saga von Ehre und Loyalität, Rache und Untergang, von der einige Kritiker sagen, dass sie den Nationalsozialismus vorwegnimmt. Lang jedoch holte es aus Deutschland heraus, sobald Hitler die Macht übernommen hatte. In einem Brief an die Filmkritikerin Lotte Eisner deutete er sogar an, dass die Hunnen, die die dekadenten Burgunder abschlachten, eine Allegorie für das Proletariat sein könnten, das seine Unterdrücker stürzt.

Teile des Films mit seinem von Menschenhand gesteuerten Drachen und der offensichtlich künstlichen Szenerie mögen für ein modernes Publikum, das an Hollywood-CGI-Produktionen entwöhnt ist, lächerlich erscheinen. Aber als historisches Dokument sucht es seinesgleichen.


Tapisserie

Tapisserie ist eine Form der Textilkunst, die traditionell von Hand auf einem Webstuhl gewebt wird. Tapisserie ist ein Weben mit Schussfaden, bei dem alle Kettfäden in der fertigen Arbeit verborgen sind, im Gegensatz zu den meisten gewebten Textilien, bei denen sowohl die Kett- als auch die Schussfäden sichtbar sein können. Beim Weben von Teppichen sind Schussgarne typischerweise diskontinuierlich, wobei der Handwerker jeden farbigen Schuss in seinem eigenen kleinen Musterbereich hin und her verwebt. Es handelt sich um eine einfache schussseitige Bindung, bei der Schussfäden unterschiedlicher Farben über Teile der Kette gearbeitet sind, um das Design zu bilden. [1]

Wandteppiche sind relativ zerbrechlich und schwer herzustellen, daher sind die meisten historischen Stücke dazu gedacht, vertikal an einer Wand (oder manchmal in Zelten) oder manchmal horizontal über einem Möbelstück wie einem Tisch oder Bett zu hängen. In einigen Epochen wurden kleinere Stücke hergestellt, die oft lang und schmal waren und als Bordüren für andere Textilien verwendet wurden. Europäische Wandteppiche sind normalerweise nur von einer Seite zu sehen und haben oft ein einfaches Futter auf der Rückseite. Andere Traditionen, wie Chinesisch kesi und das des präkolumbianischen Perus, machen Sie Wandteppiche, die von beiden Seiten gesehen werden können. [2] Die meisten Weber verwenden einen natürlichen Kettfaden wie Wolle, Leinen oder Baumwolle. Die Schussfäden sind normalerweise Wolle oder Baumwolle, können aber auch Seide, Gold, Silber oder andere Alternativen umfassen.

Tapisserie sollte von der anderen Sticktechnik unterschieden werden, [3] obwohl große Stickereien mit Bildern manchmal lose als "Tapisserie" bezeichnet werden, [4] wie beim berühmten Bayeux-Tapisserie, die tatsächlich bestickt ist. [5] Ab dem Mittelalter konnten europäische Wandteppiche sehr groß sein, mit Bildern mit Dutzenden von Figuren. Sie wurden oft in Sets hergestellt, so dass ein ganzer Raum damit behängt werden konnte.

Im spätmittelalterlichen Europa war der Wandteppich das erhabenste und teuerste Medium für figurative Darstellungen in zwei Dimensionen, und trotz des rasanten Bedeutungsgewinns der Malerei behielt er diese Position in den Augen vieler Renaissance-Männer bis mindestens zum Ende des 16. nicht darüber hinaus. [6] Die europäische Tradition entwickelte sich bis zur Französischen Revolution und den Napoleonischen Kriegen weiter und spiegelte breitere Veränderungen in den künstlerischen Stilen wider, bevor sie im 19. Jahrhundert in kleinerem Maßstab wiederbelebt wurde.


Eine Sammlung kostenloser historischer Kostümmuster

Suchen Sie nach Mustern für Ihr nächstes Kleid? Überspringen Sie die Fahrt zum Laden. Es gibt eine ganze Reihe von Mustern, Designs und Tutorials, die von den Näherinnen der Vergangenheit erstellt wurden – und Artemisia Moltabocca hat bereits die schwere Arbeit erledigt, sie für Sie zu sammeln. Der Blog der Näherin, CostumingDiary.com, bietet eine umfangreiche Sammlung mittelalterlicher, elisabethanischer und viktorianischer Muster, die kostenlos verwendet werden können – und wahrscheinlich jede Schneiderin zum Speicheln bringen.

Während der Blogpost eine Vielzahl von Websites und Tutorials teilt, befindet sich der wahre Schatz auf der Pinterest-Seite von Moltabocca. Dort finden Sie eine Fülle verschiedener Muster aus den unterschiedlichsten Zeiträumen. Einige Highlights sind ein Mantel aus den 1920er Jahren, ein Cape aus den 1930er Jahren und ein Petticoatrock aus den 1860er Jahren. Mit diesen Mustern bewaffnet können Näherinnen im Handumdrehen Retro-Chic sein.


Stickerei: Eine 900-jährige Geschichte, die es verdient, erzählt zu werden

Die Stickerei ist eine schöne und komplizierte Methode zur Verzierung von Stoffen sowie ein Symbol für Luxus und Reichtum. Sie ist eine alte Kunstform, um Kleidung, Bettwäsche und Haushaltswaren mit Nadel und Faden zu verzieren.

Kürzlich gefundene Überreste handgenähter und verzierter Kleidung, Stiefel und Hüte zeigen, dass die Cro-Magnons bereits 30.000 v. Chr. Stickereien verwendeten. Beispiele für Handstickerei wurden auch in Sibirien und China gefunden, die zwischen 5.000 und 3.500 v. Chr. Datieren.

Die Kunst des Stickens hautnah. Bildnachweis

Die Stickkunst war auch im alten Ägypten beliebt, als Frauen Kleidung mit Metallfäden verzierten. Die Öffnung des Grabes des berühmten ägyptischen Pharaos Tutanchamun enthüllte eines der ältesten erhaltenen Beispiele der Stickerei.

Gesticktes Stück mit lebendigen Fäden von den Gurjars, die in Indien und Pakistan leben. Bildnachweis

Der Orient und der Nahe Osten gelten als die Wiege der Stickerei und der meisten Handarbeitskünste. Es dauerte nicht lange, bis die Menschen der Antike erkannten, dass die Nähte, mit denen Tierhäute verbunden wurden, auch zur Verzierung verwendet werden können. Der Trend, fadenbestickte Kleidung zu tragen, verbreitete sich bald unter Babyloniern, Phöniziern und Hebräern, die dieses Handwerk förderten.

Beispiele von Stickereien, die auf peruanischen Mumien, auf koptischen Stücken in Ägypten und an verschiedenen Orten in Zentralasien gefunden wurden, belegen, dass sich die Stickerei bereits im ersten Jahrhundert n. Chr. weiterentwickelte. Eine breite Palette chinesischer, indischer und japanischer Stickereien sowie vereinzelte Gruppen frühmittelalterlicher Stickereien in Europa gehören zu den erhaltenen Beispielen aus dem 8. – 10. Jahrhundert n. Chr.

Traditionelle japanische Stickerei auf einem Festivalwagen. Bildnachweis

Der weltberühmte Teppich von Bayeux ist die älteste Stickerei und stammt aus der Zeit um 1066. Dieser 70 Meter lange Wandteppich ist eigentlich eine gestickte Komposition, die an die normannische Eroberung Englands erinnert. Aufgrund seiner Größe und der Tatsache, dass es aus mehreren Teilen mit unterschiedlich verbundenen Rändern besteht, wird spekuliert, dass mehr als 100 Personen mehrere Jahre gebraucht haben, um den Chef d'oeuvre fertigzustellen, der heute noch in der Stadt Bayeux in . hängt Normandie.

Abschnitte des mittelalterlichen Teppichs von Bayeux aus dem Jahr 1066, neu erstellt in Geraldine, Neuseeland

Zahlreiche Sammlungen auf der ganzen Welt aus dem 12. Jahrhundert belegen, dass die Stickkunst im Mittelalter an Popularität gewann. Die Existenz von Stickgilden in Europa bereits im Mittelalter zeigt die Bedeutung, die die lange Tradition der Stickerei sowohl für die professionelle als auch für die Amateurproduktion hatte. Vor allem in Italien und Frankreich wurde in Klöstern hochwertige Arbeit geleistet, wobei die Kirche einer der wichtigsten Kunden für exzellente Stickereien war. Bestickte Stücke schmückten alle in der Liturgie verwendeten Textilien, und kleinere Saatperlen und Perlen, die auf Pergament genäht waren, verzierten religiöse Gegenstände und Kleidung.

Stickerei war ein sehr geschätztes Handwerk der Kirche und wurde verwendet, um religiöse Gegenstände und Kleidung zu schmücken. Bildnachweis

Eine weitere sehr beliebte Art der Stickerei war zu dieser Zeit die Leinwandhandarbeit, die sowohl von Profis als auch von Amateuren hergestellt wurde. Zu Hause galt Handarbeit als eine wesentliche Fähigkeit jeder wohlerzogenen jungen Frau. Aus diesem Grund wurden Mustermuster hergestellt, die es Frauen ermöglichten, die notwendige Kunst zum Dekorieren von Kleidung und zum Flicken von Bettwäsche zu erwerben. Mitte des 14. Jahrhunderts verschwand jedoch die Begeisterung für Nadel und Faden, da sowohl Design als auch Verarbeitung abnahmen.

Jedes wohlerzogene junge Mädchen musste Fähigkeiten im Handarbeiten auf Leinwand besitzen. Bildnachweis

Bereits im 16. Jahrhundert erschienen Musterbücher, die speziell als Vorbilder für Stickereien und Spitzen dienen sollten. Während die meisten von ihnen einfach Sammlungen von schwarz-weiß gedruckten Designs waren, enthielten ehrgeizigere Veröffentlichungen handkolorierte Tafeln oder sogar Stickmuster. Nicht nur der Stil änderte sich vom kirchlichen zum weltlichen, sondern mit Beginn des Segelzeitalters erreichten auch neue Materialien und Designs den europäischen Boden. Ein Grund aus Leinen, Seide oder Satin und manchmal sogar Samt oder Leder wurde mit verschiedenfarbigen Wollen oder Seiden bestickt, oft mit goldenen oder silbernen Fäden umrandet, die Blumen, Früchte, Tiere, Vögel und Insekten zum Leben erweckten. Die charmanten Muster führten zu übertriebenen und grotesken Designs, die einem schlechteren Standard an Geschmack, Verarbeitung und Originalität wichen.

Ein bestickter Bucheinband (England, 16. Jahrhundert)

Die Spitze, die im 17. Jahrhundert erstmals Kragen, Socken und Handschuhe schmückte, war eine der wichtigsten Innovationen in der Modebranche. Das 18. Jahrhundert markierte jedoch einen Wendepunkt, als die Stickerei zum Highlight der französischen Mode wurde.

Spitze war eine der wichtigsten Innovationen in der Modebranche. Bildnachweis

Bekannt für außergewöhnliche Muster, farbenfrohe sowie Metallic- und Seidengarne und idyllische Motive, erfreute sich die bestickte Mode im Alltag von Männern, Frauen und Kindern auf dem gesamten Kontinent schnell großer Beliebtheit. In diesen Jahren erlebte auch die Blütezeit der Knöpfe, die Männer bevorzugten, um ihren Stil auszudrücken. Allerdings wurden sie durch ihre Verzierung mit Edelsteinen und Perlen recht teuer. Quilten wurde zu einer weiteren beliebten Handarbeitstechnik.

Ein Quilt mit biblischen Motiven

Mütter brachten ihren Töchtern das Nähen und Nähen bei. Die Mustermuster wurden über Generationen weitergegeben oder für fantastische Summen auf Auktionen verkauft. Im Laufe des Jahrhunderts wurde Stickerei eher als Dekoration denn als Statussymbol betrachtet, da sie überall angewendet wurde. Der wachsende Handel mit China und dem Fernen Osten erfrischte Stickmuster und führte neben den traditionellen europäischen Formen auch Vögel mit wunderschönem Gefieder und eleganten Blumen ein. Neben der Kirche war der Adel ein wichtiger Abnehmer hochwertiger Stickereien, die im Neoklassizismus auf leichteren und weicheren Untergründen wie Seidenkrepp, Baumwolle und Leinenmuscheln aufgebracht wurden. Die Verzierung von Gewändern, Einrichtungsgegenständen und Dekorationen für den täglichen Gebrauch und besondere Anlässe wurde oft einzelnen Designern und Stickern anvertraut, die am Hof ​​oder in adeligen Haushalten tätig waren.

Ein englischer Sampler aus der Mitte des 18. Jahrhunderts in Monochrom, von Elizabeth Laidman.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts tauchte die sogenannte weiße Stickerei auf. Weiße Fäden auf weißem Stoff unterstrichen die Frische, Reinheit und Jugendlichkeit der weiblichen Figur. Zum ersten Mal waren die Arme nackt und die Füße nackt, und die Brust wurde in ihrer natürlichen Form gezeigt. Ab 1830 änderte sich die Mode erneut und veränderte die Silhouette des Körpers, da die Stoffe schwerer, verziert und bedruckt wurden. Sampler wurden wieder populär, gefolgt von der Mode für Wollarbeitsbilder. Die Entwicklung der Nähtechniken führte zu der Begeisterung für handwerkliche Handarbeiten und Berliner Wollarbeiten, die um die 1870er Jahre an Popularität verloren, als Zählkreuzstiche auf der Bühne auftauchten.

Damen Geldbörse c. 1840. Baumwollleinwand mit Wollnadelspitze (Berliner Werk), Europa.

Bestickte und bandverzierte Korsetts kamen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Mode. Ende des Jahrhunderts keimten Stickereiläden wie Pilze aus dem Boden, in denen die Frauen zarte Stiche von Hand fertigten. Diese Geschäfte wurden weiter mechanisiert, als 1880 die erste Stickmaschine auf den Markt kam. Die Schweiz wurde bald zum Vorreiter in Stickdesign und -technologie, gefolgt von den Vereinigten Staaten und zahlreichen Geschäften mit Sitz in New York City und Chicago.

Ein Stück hervorragender Stickerei. Christian Dior bei einer Moskauer Ausstellung. Bildnachweis

Die Idee der High Fashion erhellte den Anfang des 20. Jahrhunderts und führte die Stickkunst in die Welt der Couture ein. Stickstile haben sich seitdem immer wieder verändert, aber Stickstiche und -techniken sind gleich geblieben. Dank des technologischen Fortschritts ist die Stickerei heute ein computergestützter Dekorationsprozess, der die aufwendige Handarbeit der Vergangenheit nachahmt, aber nicht weniger elegant, raffiniert oder begehrt ist.


Mittelalterliche Textilien

/>Viele moderne Menschen denken, dass Kleidung im Mittelalter triste, graubraune Dinge war. Archäologische Funde von Kleidung oder Textilien, so selten sie auch sind, scheinen dies oft zu belegen: Sie sehen alle braun aus.

Diese Braunheit täuscht jedoch. Das Mittelalter liebte Farben, und das Färben von Textilien wird mindestens seit der Bronzezeit praktiziert. Auch in mittelalterlichen Textilfunden werden moderne Methoden immer besser, um Farbstoffe aus Pflanzen und Tieren nachzuweisen.

Wir wissen also mit Sicherheit, dass mittelalterliche Stoffe, auch für Kleidungsstücke, gefärbt wurden. Literarische Quellen weisen darauf hin, dass helle, klare Farben am höchsten geschätzt wurden. Diese Farben lassen sich am einfachsten auf tierischen Fasern wie Wolle und Seide erzielen, während Leinen sehr schwer in einer hellen, gesättigten Farbe zu färben ist. Auf Wolle hingegen lässt sich ein riesiges Farbspektrum färben.

Das typische Färbeverfahren für die meisten Farbstoffe auf Pflanzen- oder Insektenbasis besteht aus zwei Schritten: Beizen und Färben. Beim Beizen wird das Textil mit Metallsalzen wie Alaun (das Aluminium enthält) behandelt. Im nächsten Schritt, dem Färbeschritt, binden sich die Metallsalze an die Fasern, die Farbstoffe aus den Pflanzen wiederum binden an das Metall.

Alaun war das am häufigsten verwendete Beizmittel, da es klare und leuchtende Farben erzeugt. Das Beizen mit Eisen führt beispielsweise zu dunkleren Farbtönen, die sich in Richtung Grün- oder Brauntöne verschieben. Reseda luteola (Schweißnaht des Färbers) erzeugt nur auf Alaun ein klares Gelb, während es auf einem Eisenbeizmittel einen olivgrünen Farbton färbt.

Dies gilt auch für andere Pflanzen, die andere Farbtöne produzieren. Neben dem Beizmittel können viele andere Faktoren das Färbeergebnis beeinflussen: Wasserqualität und Wasserverunreinigungen, andere Zusatzstoffe, Konzentration des Farbstoffs in der Pflanze, Hitze und Dauer des Färbeprozesses, sogar das Material der Färbetöpfe aus kann einen Einfluss darauf haben, welcher Farbton das Endergebnis sein wird. Das bedeutet auch, dass wir, selbst wenn wir die Pflanze zum Färben eines archäologischen Textilfundes identifizieren können, immer noch nicht wissen, welche Farbe sie hatte. Wir kennen nur den Farbbereich, zu dem es gehört haben könnte, und dieser Bereich kann ziemlich groß sein. Die meisten Pflanzen, die eine gelbe Farbe liefern, können verwendet werden, um Gelb in Grün- und Brauntönen bis hin zu einem tiefen Braun zu färben, zum Beispiel können Rottöne von Rosa- oder Orangetönen bis hin zu Rotbraun oder fast Schwarz reichen.

Sie fragen sich, warum Blau noch nicht erwähnt wurde? Es gibt nur eine in Europa heimische Pflanze, die einen blauen Farbstoff liefert, und das ist Isatis tinctoria – Färberwaid. Die Färberwaid-Pflanze bedarf jedoch einer besonderen Behandlung. Sein Farbstoff Indigo ist kein Beizfarbstoff, sondern ein Küpenfarbstoff. Es muss chemisch reduziert werden, bevor es sich an die Faser binden kann und diese von blau in eine gelblich-grüne Substanz umwandelt. Sobald das Textil aus dem Färbebad gezogen wird, reagiert der Sauerstoff der Luft mit dem Farbstoff und färbt ihn fast sofort blau. Mehrere Tauch- und Oxidationszyklen führen zu einem tieferen, dunkleren Blau, während nur ein oder zwei Tauchgänge zu einem helleren Farbton führen. Als Küpenfarbstoff funktioniert Färberwaid im Gegensatz zu den meisten Beizen auch gut auf Leinen, Hanf oder anderen Pflanzenfasern.

Färberwaidblau, gefärbt auf natürlich brauner Schafwolle, ergibt auch einen spektakulären Schwarzton mit einem bläulichen Schimmer. Auf Gelb gefärbt, verwandelt Waid es in das lebendigste und brillanteste Grün, das einen klareren Farbton aufweist als die Grüntöne, die mit einpflanzenbeizenden Farbstoffen erzielt werden. Und schließlich, wenn es in Kombination mit Krapp (Rubia tinctorum), der Hauptpflanze für rote Farbstoffe, verwendet wird, kann es sogar verwendet werden, um Lila zu fälschen. Echtes Purpur, das aus einer im Mittelmeer gefangenen Molluske gewonnen wurde, war nur für Superreiche zugänglich, da Hunderte oder sogar Tausende dieser Meeresschnecken notwendig sind, um auch nur ein bisschen Stoff zu färben. Günstiger, aber immer noch recht teuer, waren die Insektenfarbstoffe Kermes und Cochenille, die beide für Rottöne verwendet wurden – Cochenille eher in Richtung Rosa, Kermes eher in Richtung echter Rottöne.

Die Farbpalette der Reichen war somit nahezu unbegrenzt. Literarische Texte sprechen von grasgrünen, himmelblauen, blutroten und kohlschwarzen Textilien. Von hellen Tönen über leuchtende satte Farben bis hin zu gedämpften Tönen, gefärbt auf naturfarbener Wolle, wäre für jeden Geldbeutel etwas für einen Farbtupfer erhältlich gewesen. Wenn wir uns vorstellen, wie sich die Menschen im Mittelalter mit Decken, Kissen und anderen Heimtextilien kleideten oder ihr Zuhause dekorierten, sollten wir die tristen Brauntöne vor unserem geistigen Auge durch Farben von hell und hell bis gedämpft ersetzen… aber auf jeden Fall voller Farbe.

Dr. Katrin Kania hat kürzlich zusammen mit Dr. Gillian Polack “The Middle Ages Unlocked: A Guide to Life in Medieval England” veröffentlicht. Sie ist freiberufliche Textilarchäologin und Lehrerin und bietet Kleidungsrekonstruktionen, Werkzeuge, Materialien und Anleitungen für historische Textiltechniken an. Finden Sie ihre Website unter www.pallia.net und ihren Blog unter togs-from-bogs.blogspot.com.


Industrielle Revolution

Vor der industriellen Revolution blieb das Weben ein handwerkliches Handwerk, das in der Regel nebenberuflich von Familienhandwerkern ausgeübt wurde. Webstühle konnten breit oder schmal sein, breite Webstühle waren zu breit für den Weber, um das Schiffchen durch den Schuppen zu führen, so dass der Weber einen Assistenten (oft einen Lehrling) brauchte. Dies war nicht mehr notwendig, nachdem John Kay 1733 das fliegende Shuttle erfunden hatte, das auch den Webprozess beschleunigte.

Großbritannien

Der erste Versuch, das Weben zu mechanisieren, war die Arbeit von Edmund Cartwright aus dem Jahr 1785. Er baute eine Fabrik in Doncaster und erhielt zwischen 1785 und 1792 eine Reihe von Patenten. 1788 baute sein Bruder Major John Cartwight die Revolution Mill in Retford (benannt nach dem 100 die Glorious Revolution. Im Jahr 1791 lizenzierte er seinen Webstuhl an die Grimshaw-Brüder von Manchester, aber ihre Knott Mill brannte im folgenden Jahr ab (möglicherweise ein Fall von Brandstiftung).Edmund Cartwight erhielt vom Parlament eine Belohnung von £10.000 für seine Bemühungen Im Jahr 1809. Der Erfolg im Spinnweben erforderte jedoch auch Verbesserungen durch andere, darunter H. Horrocks aus Stockport. Erst in den zwei Jahrzehnten nach etwa 1805 setzte sich das Spinnweben durch. Die Textilherstellung war einer der führenden Sektoren in den Briten Industrielle Revolution, aber das Weben war ein vergleichsweise später Sektor, der mechanisiert wurde. Der Webstuhl wurde 1842 mit Kenworthy und Bulloughs Lancashire Loom halbautomatisch m eine heimische handwerkliche Tätigkeit (arbeitsintensiv und von Menschenhand) zu dampfbetriebenen Fabriken verarbeiten. Eine große metallverarbeitende Industrie wuchs, um die Webstühle herzustellen, Firmen wie Howard & Bullough aus Accrington und Tweedales und Smalley und Platt Brothers. Die meisten Baumwollwebereien fanden in Webschuppen, in Kleinstädten um Greater Manchester und Kammgarnweben in West Yorkshire statt. Männer und Frauen mit Webkenntnissen wanderten aus und brachten das Wissen in ihre neuen Heimaten in Neuengland, an Orten wie Pawtucket und Lowell.

Die Erfindung des Jacquard-Webstuhls in Frankreich ermöglichte das Weben kompliziert gemusterter Stoffe, indem mit Hilfe von Lochkarten festgelegt wurde, welche Fäden farbigen Garns auf der Oberseite des Stoffes erscheinen sollten.

Amerika,1800&ndash1900

Der Jacquard-Webstuhl wurde 1801 perfektioniert und wurde 1806 in Europa gebräuchlich. Er kam in den frühen 1820er Jahren in die USA, einige eingewanderte Weber brachten Jacquard-Ausrüstung mit und verbreiteten sich von Neuengland nach Westen. Zuerst wurde es mit traditionellen, von Menschen betriebenen Webstühlen verwendet. Aus praktischen Gründen beschränkten sich bisherige Webstühle meist auf die Herstellung einfacher geometrischer Muster. Der Jacquard ermöglichte eine individuelle Steuerung jedes Kettfadens, Reihe für Reihe ohne Wiederholungen, sodass plötzlich sehr komplexe Muster möglich waren. Jacquard-gewebte Bettdecken (Tagesdecken) wurden Mitte des Jahrhunderts populär, in einigen Fällen wurden sie mit dem Namen des Kunden, der in das programmierte Muster eingebettet war, nach Maß gewebt. Ungefärbte Baumwollkette wurde normalerweise mit gefärbtem Wollschuss kombiniert.


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Weapons for Every Use

We offer one of the largest bladed weapon selections on the internet. Our inventory includes functional weapons for combat and cutting, decorative ones for display, wooden weapons for practice and sparring, self-defense sword canes, and synthetic swords for stage fighting and training. We also offer replacement blades with blunt and sharp edges. These top quality weapons come from some of the best blade manufacturers in the world, such as CAS Iberia, Cold Steel, Darksword Armoury, Tinker Pearce, Windlass, Ritter Steel, United Cutlery, and other distinguished brands. Our weapon replicas feature a wide range of designs with beautiful detail and authentic construction. Weapons enthusiasts can choose from katana, claymores, flamberges, longswords, shortswords, military sabers, Crusader swords, pirate cutlasses, greatswords, arming swords, wakizashi, Renaissance rapiers, Roman gladiuses, falchions, bastard swords, and more. Our collectible weapons also include blades modeled on specific weapons used by people like Charlemagne, Henry V, King Arthur, and Richard the Lionheart! View all Swords

Herr der Ringe

Revisit Tolkiens epic world of fantasy and adventure with the complete product line of Hobbit and Lord of the Rings merchandise that we carry here at Medieval Collectibles. In addition to the novels themselves, our inventory includes Lord of the Rings costumes, costume masks, and costume accessories for dressing up as characters like Arwen, Aragorn, Legolas, Frodo, the Witch King, and Gandalf. We carry stunning Lord of the Rings jewelry, as well, with iconic pieces like the One Ring, the Rings of Power, elven earrings, mithril necklaces, and more. Our Lord of the Rings t-shirts allow you to show your love for the trilogy every day, featuring designs like the Tree of Gondor, the Eye of Sauron, movie poster graphics, and character images. Fans can also decorate their home with gorgeous Lord of the Rings art, including items like metal wall signs, Middle Earth currency, LotR statues and figurines, and replica weapons. Our Lord of the Rings weapons offer favorites like Anduril, Sting, Glamdring, the Morgul blade, Gandalfs staff, Saurons mace, and others. Finally, enjoy a relaxing evening with our array of functional Lord of the Rings smoking pipes! View all Lord of the Rings

Jewelry

Medieval Collectibles offers an impressive selection of gorgeous jewelry pieces in styles to suit any taste. Our medieval jewelry works great for re-enactments with historical designs like Templar sigils, signet rings, fleurs de lis, and cloak pins. Coming forward in time, our Victorian jewelry embraces refined looks with pieces like cameo necklaces, pocket watches, lace chokers, and pearl necklaces. Showing a Neo-Victorian twist, much of our steampunk jewelry displays gears, octopuses, skeleton keys, and other mechanical motifs. Our Celtic jewelry features popular designs like Claddagh rings and intricate knotwork, while our Greek and Roman jewelry offers pieces like torc bracelets, beaded necklaces, and coin pendants. Browse among our gothic jewelry, pirate jewelry, Viking jewelry, and Wiccan jewelry to find even more eye-catching designs with skulls, dragons, pentagrams, Mjolnir, fairies, the Jolly Roger, and more. Among our various styles, you will be able to purchase necklaces, rings, earrings, pendants, bracelets, hair accessories, anklets, brooches, charms, belt buckles, cufflinks, and watches from our ever-growing inventory. View all Jewelry

Battle Ready & Decorative Shields

Choose the perfect Middle Ages or Renaissance shield for your needs from the excellent decorative and battle ready shields carried here. Our functional shields include designs for role-playing, historical re-enactment, and theatrical use. Ready to take into battle, our SCA-approved shields are crafted from thick 16-gauge steel and sturdy leather straps, while our LARP shields include designs like foam shields and wooden shields in addition to metal shields. Alternately, our decorative shields look stunning when hung on a wall or made a part of a costume. These shields come in a variety of shapes, styles, and sizes to suit any warrior. You can find iconic shield types like the Scottish targe, Roman scutum, Greek aspis, kite shield, heater shield, and buckler among our inventory. In addition to historical shields, we also offer excellent fictional shield designs from Game of Thrones, Conan the Barbarian, the Legend of Zelda, Captain America, and other franchises. If you still cannot find the perfect graphic among our enormous array, we also include several blank DIY option that allow you to personalize your shield with your own art. View all Shields

Home Décor

Let Middle Ages style reign supreme in your home decor with a little help from us! We carry a fantastic selection of decorative products in modern, fantasy, and historical styles. With Celtic decor, gothic decor, steampunk decor, mythological decor, nautical decor, Wiccan decor, zombie decor, and more to choose from, anyone can find something of interest for their abode. Our offerings include fantastic statues and figurines, banners and wall art, candle holders, clocks, feastware, and other collectibles. Transform your home into a true castle with our heraldic pennants, knight statues, tapestries, weapon plaques, and Templar pillows. Alternately, embrace a whimsical aesthetic by combining pieces like our fairy wind chimes, dragon statues, Anne Stokes wall signs, pirate flags, gargoyle door knockers, and angel clocks in an eye-catching display. Our selection of fine decor even extends beyond the walls of your home with our outdoor and garden decor, as well, helping you to choose the right look for all of your spaces. Finally, you can make each season special by picking out holiday decor like our Christmas ornaments and Halloween props. View all Decor


Medieval peasants also wore longer boots to protect their legs and feet in very wet and muddy conditions, some better prepared peasants were able to wear knee length boots and gaiters which would be tied to their linen trousers to keep them from flopping downwards. Although Medieval peasants could wear boots or shoes it was still very common for the poorest people in medieval society to have no protection on their legs or feet.

Medieval women would often stay at home to look after the household and run the farm while their husbands were away fighting, especially in early medieval times. During this time Medieval peasant women would make clothing for the entire family, and they invested a lot of their time spinning and weaving in the main room. A medieval peasant women would wear a long shift made out of wool or linen, over this they would wear a sleeveless woollen tunics, this was usually secured at the shoulder with straps or brooches. The brooches would usually have chains hanging down from them which medieval peasant women could attach useful items to such as keys.


Medieval Women's Clothing

Medieval Women's Clothing
The Medieval lord's clothing changed through the different eras of the Middle Ages.

The Medieval Women's Clothing of the early Middle Ages was still influenced by the classical styles of the Greek and Roman women

  • Their clothes were at times so tight as to display all the elegance of their form
  • Other clothing were made so high as completely to cover the neck
  • A long tunic reaching to the heels, fastened in at the waist and closed at the wrists
  • A tunic might be worn with or without sleeves
  • Their clothing consisted of two tunics, and of a veil or drapery, which was thrown over the head and fell down before and behind, thus entirely surrounding the neck
  • Queens, princesses, and ladies of the nobility wore in addition a long cloak lined with ermine

The typical Medieval Women's Clothing during the period of 1000 - 1100 featured:

  • The female clothing of the time consisted of two tunics, the under one being longer but less capacious than the other
  • The sleeves of the clothing came down tight to the wrists, and being plaited in many folds, whilst those of the latter open out, and only reach to the elbow
  • The lower part, the neck, and the borders of the sleeves are trimmed with ornamented bands
  • The waist was encircled by a girdle just above the hips
  • A long veil, finely worked, and fastened on the head, covered the shoulders and hung down to the feet, completely hiding the hair, so that long plaits falling in front were evidently not then in fashion
  • The under dress was made of various colours, whereas the gowns or outer tunics were often white

The typical Medieval Women's Clothing during the period of 1100 - 1200 featured:

    A cap was worn made of linen with lappets hanging down over the shoulders

The typical Medieval Women's Clothing during the period of 1200 - 1300 featured:

  • Luxury was at its height when gold and silver, pearls and precious stones were lavished on clothes
  • Massive belts of gold were also worn
  • Gowns with tight bodices were generally adopted
  • The women wore over them a tight jacket, reaching to a little below the hips, often trimmed with fur when the gown was richly ornamented, and itself richly ornamented when the gown was plain
  • They also began to plait the hair, which fell down by the side of the face to the neck, and they profusely decorated it with pearls or gold or silver ornaments
  • A pointed cap, on the turned-up borders of which the hair clustered in thick curls on each side of the face
  • On the chest was a frill turned down in two points
  • The gown, fastened in front by a row of buttons, had long and tight sleeves, with a small slit at the wrists closed by a button
  • A second robe in the shape of a cloak might also be worn, the sleeves of which were widely slit in the middle
  • Clothing was embroidered and richly decorated
  • The shoes were long and pointed

The typical Medieval Women's Clothing during the period of 1300 - 1400 featured:

  • Women's clothing, the coats and surcoats, often trailed on the ground
  • Hats consisted of a frame of wirework covered over with stuff which was embroidered or trimmed with lace
  • The hair was kept back by a silken net, or cr pine, attached either to a frontlet, or to a metal fillet, or confined by a veil of very light material
  • Whilst male attire had extended to the utmost limit of extravagance, women's clothing was dignified with elegant simplicity
  • The coat, or under garment, which formerly only showed itself through awkwardly-contrived openings, now displayed the harmonious outlines of the figure to advantage, thanks to the large openings in the overcoat
  • The surcoat, kept back on the shoulders by two narrow bands, became a sort of wide and trailing skirt, which majestically draped the lower part of the body
  • The external corset was invented, which was a kind of short mantle, falling down before and behind without concealing any of the fine outlines of the bust. This new article of women's clothing was kept in its place in the middle of the chest by a steel busk encased in some rich lace-work, was generally made of fur in winter and of silk in summer
  • The fashion of wearing false hair continued in great favour
  • Nets were again adopted, and head-dresses which, whilst permitting a display of masses of false hair, hid the horsehair or padded puffs

The typical Medieval Women's Clothing during the period of 1400 - 1500 featured:

    The women wore long trains to their dresses

  • Women's dress was described as follows: "In this year (1487)," says the chronicler Monstrelet, "women ceased to wear trains, substituting for them trimmings of grebe, of martens' fur, of velvet, and of other materials, of about eighteen inches in width some wore on the top of their heads rolls nearly two feet high, shaped like a round cap, which closed in above. Others wore them lower, with veils hanging from the top, and reaching down to the feet. Others wore unusually wide silk bands, with very elegant buckles equally wide, and magnificent gold necklaces of various patterns"
  • The principal characteristic of female dress at the time was its fullness
  • Catherine de Medici introduced the fashion of ruffs and small collars
  • Women's dresses which were tight at the waist began to be made very full round the hips, by means of large padded rolls and by an arrangement of padded whalebone and steel, which subsequently became paniers

Medieval Women's Clothing
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Beds in Late Medieval and Tudor Times

In the 14th century the poorest people slept on a straw mattress on the floor with whatever warm covering they could get. The richest houses had large elaborate beds, with ornamented canopies, richly-embroidered hangings, and soft featherbeds under the fine linen sheets. They were among the most splendid pieces of furniture in a large house, and noblemen often had their emblems embroidered on the hangings. They were a comfortable place to meet for a chat, or receive guests, while displaying an abundance of fine textiles, as in this scene from 1409. They could be social gathering places at night too, as visitors of high status would be invited to sleep in a bed even if they had to share.

The picture (right) from 14th or 15th century France shows a canopied, curtained bed with a head sheet laid over the pillow resting on a sheet-draped bolster. Head sheets were gradually replaced by pillowcases and are not usually mentioned after 1500. A pillowcase was always called a pillow bere (bearer) until about the 16th century, but this could mean various kinds of pillow cover, not necessarily a linen pillowcase matching the sheets.

Although there were canopies and curtains, these weren’t the full four poster beds with poles at each corner which started to arrive in the 15th century. In the late Middle Ages the best beds had hangings draped from a frame which was suspended from the ceiling beams (see left), sometimes supported by a tall bedhead too, and often with a canopy called a tester or celure. The actual bedstead was usually an independent structure within all the finery. Beds tended to be quite high and might be raised further by being set on a platform. High beds might have a servant's trundle bed underneath: for a personal valet or maid.

Beds and bedding were so valuable and highly prized that they were not passed casually down the generations, and it is not unusual to find them mentioned in wills from the 14th century onward. A well-to-do but middling family might have one featherbed and feather bolster to pass on, while some of the wealthiest people could leave their descendants several beds with complete sets of expensive hangings and fine bedding. Even woollen mattresses were important enough to be passed on as a bequest in some families.

Simple beds in institutions like monasteries or almshouses might have a mattress, blanket, coverlet and plain pillow. In 1487 a generous benefactor who was leaving money to house old people added a pair of sheets to this list, and estimated that each bed would then cost 13 shillings and sixpence. By this time peasants were sleeping in a little more comfort, and were more likely to be raised off the floor. One mid-15th century inventory of a smallholder's possessions shows that he had "three boards for a bed", a sheet and pillows, as well as some worn coverlets and canvas covers.

By the time Elizabeth I came to the throne, people still arranged beds in much the same way. Except for the introduction of the four-poster in wealthy households and a few inns, and the disappearance of the head sheet, the elements were familiar. But more and more people acquired comfortable bedding and, overall, people's sleeping habits changed. As the middle classes prospered, they too wanted featherbeds and soft sheets. Around 1580 the clergyman William Harrison grumbled about the new generation, so self-indulgent with their feathers and pillows. In his day "If in seven years after marriage a man could buy a mattress and a sack of chaff to rest his head on, he thought himself as well lodged as a lord. Pillows were thought meet only for sick women. As for servants, they were lucky if they had a sheet over them, for there was nothing under them to keep the straw from pricking their hardened hides."

Das Bett machen

The best beds had a canvas mattress or two filled with wool or straw and then the featherbed. The under-mattress(es) might be laid on canvas spread over the bed slats, or possibly on woven rushes. The featherbed was an expensive luxury and was not plump enough to be used without an underlying woollen or straw mattress, perhaps with a canvas sheet separating rough from smooth. Even a flock or woollen mattress was out of reach for the poorest people, and wool-filled mattresses were valuable enough to be mentioned in "middle-class" wills.

Next a bolster was laid at the head end before a pair of sheets were put on. The best sheets were made of Rennes linen. Cheaper sheets were made of hemp or coarse linen. Blankets came next, and then a coverlet reflecting the wealth of the bed’s owner. The most luxurious could be lined with fur, or be reversible with two different expensive kinds of silk used in the making. If a head sheet was used it was laid over the pillow, probably shortly before bedtime so the decorative pillow-cover would be on display during the day.

Glossar

  • Bedstead, bedstock – a frame with slats or boards or rope laid across under the mattress
  • Joined bedstead - all-wooden bedstead
  • Corded or rope bedstead - ropes supported the mattress instead of wooden slats
  • Couch-bed - bed with no hangings
  • Standing bed or stand bed - bed with hangings, high enough to have a truckle sliding beneath it
  • Truckle bed or trundle bed - low movable bed hidden away during the day
  • Trussing-bed - bed which can be taken apart, tied up, and transported
  • Tester and Celure – both words can describe the canopy. Some people use tester to mean the rigid wooden frame or metal rods supporting the draped canopy and think of the fabric as celure. But the distinction is not clear-cut one inventory in the 16th century refers to a "tester of damask". Tester comes from the French word for head, and celure has the same roots as the word ceiling.
  • Hangings, curtains, ridels – hang from the canopy
  • Costers – hangings for the lower sides of the bed, valance
  • Dosser - hanging at the back of the bed
  • Transom - fabric stretched across the head of the bed
  • Pallet, palliasse, paillasse, chaff bed – straw-filled mattress (or chaff-filled)
  • Mattress, flock-bed, woollen mattress, flock mattress – a mattress filled with bits and pieces of wool (flock) or possibly carded wool.
  • Tick - cloth bag and mattress cover
  • Featherbed – a “quilt” fabric bag (tick) filled with feathers. Often accompanied by a matching bolster.
  • Bolster - a cylinder of stuffed fabric, filled with feathers or flock or wool. Stretched the whole width of the bed and was covered by the lower sheet.
  • Pillows – could be very luxurious
  • Pillow bere - pillow cover or pillowcase (pillow-bearer)
  • Cod - northern English pillow or cushion (also Scotland)
  • Sheets - made of fine linen, dowlas, canvas or hurden (see fabrics below).
  • Head sheet – a piece of linen laid over a pillow
  • Foot sheet – a cloth spread over the end of the bed to sit on while washing and dressing, also used as a sort of bath-mat to stand on.
  • Blanket – woollen blanket
  • Fustian - blanket made of coarse linen fustian
  • Coverlet - a bedspread - could be very decorative, or plain woven wool.
  • Happing - coverlet of lesser quality
  • Coverture - coverlet, bedspread
  • Quilt - either a feather or wool quilt used as a mattress, or a coverlet filled with wool
  • Tartarine – "Chinese" silk from Tartary
  • Sendal - thick silk
  • Samite - rich silk , sometimes with gold threads woven through
  • Damask - silk with woven designs
  • Chamlet, camlet - a luxury fabric - the name often applies to a mixed weave of silk and animal hair or wool
  • Sarsenet, sarcenet - fine, soft silk
  • Arras - rich tapestry or hanging made of tapestry
  • Say - fine serge, wool, or wool and silk
  • Dornick - various blends and weaves in the style of Flemish Tournai (Doornik) fabric, used for hangings or covers
  • Baudekin - brocade or other thick silk with designs on
  • Vair - squirrel fur
  • Miniver - white fur
  • Rennes, Reynes linen – the finest linen sheeting as woven in Rennes in Brittany
  • Carde – fabric used for hangings, probably linen
  • Fustian - coarse linen cloth, (or cloth made from cotton and flax)
  • Dowlas - coarse linen used for sheets
  • Canvas - coarse cloth, could be used for sheets, or underneath mattress or featherbed
  • Worsted - cloth made from wool spun with a firm twist
  • Harden, hurden, hardine – rough hemp or linen cloth (made from hurds, oakum, tow)
  • Flock – clumps of wool – later also scraps of cloth

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